Isolering
General_Failure: Sågspån och golvvärmekablar låter som en dålig kombination. Låter som en bra grogrund för mögel. Jag skulle nog byta ut spånet mot något material som inte möglar (ekofiber eller gullfiber).
KarlXII: Regeln är väl: Alltid bara ett vatten/ångtätt skikt, resten måste kunna andas. Det bör räcka med tätskiktet....
dakar: Jag har mitt hus isolerat med vitull. I samband med tillbyggnad vill byggfirman komplettera med lösull från gullfiber. Fördelarna är tydligen att den återtar formen efter "påverkan" till skillnad från vitullen. Nu undrar jag om det finns någon risk för att lösgullfibern trycker ihop vitullen och därmed gör det olämpligt att komplettera med?
Lucke: Hej! Jag har isolerat mitt timrade hus fr. 1875 med 45mm gullfiber på både in och utsida. Jag lade ned mycket jobb på att utreda ångspärren innan jag gjorde detta. Vad jag kom fram till är att det i första hand är konvektion man skall skydda sig emot då ångmotståndet genom gips med spacklade skarvar, tapeter m.m är rätt så stort. Jag rådfrågade kommunens byggnadsingenjörer, en
TMF: Tack, det gick fort! Vad som skall byggas är fortfarande under utredning... Återkommer när det dras igång. Platsen är däremot klar, norra stockholm.
Sven: Jag är själv väldigt splittrad i den här frågan. Jag råder ingen att basera sitt inköp på enbart Råd och Röns test. Läs även igenom artiklarna i byggnadskultur nr 3. Tänkvärt: - De traditionella materialen sågspån och massivträ hade med största sannolikhet fått de sämsta värdena om de varit med i testet. Trots detta har de använts under mycket lång tid utan att resultera i
General_Failure: En av riskerna är väl att huset blivit lite för tätt. Det var ju ganska vanligt att man tilläggsisolerade på 70- och 80-talet och gjorde husen lite för täta med följd att det blev röt- och mögelskador. Du lät väl en besiktningsman kontrollera huset innan du köpte det...?
knucko: Vad säger ni om att regla upp en källar vägg oisolerad med tjärpapp mellan sten och reglar och panel direkt på det?. Då ska man inte ha några fukt problem tycker jag Hur mycket förlorar man i energi i jämförelse med att ha 50mm på insidan? Det bästa vet jag är isolera utsidan men det får bli den dag man har jobb med dräneringen. Källaren har platon på utsidan men är oisolerad.
Conny_P: Kanon! ::) Hittade en bra länk, där teorin förklaras på ett ganska bra sätt. http://www.mdh.se/ist/kurser/introduktionskurs/wa0280/p1_2002-2003/Litteratur/isolerteori.pdf Där fanns det lite att bita i.... ;D
Sweli: http://www.gyproc.se/online/media/bilder/hbfhem.htm På denna sida hittar du en hemma manual för hemma byggare (gör-det-självare) Du kan be dom att skicka hem manualen med arbetsbeskrivningar hur du isolerar i källare/suterräng. Om du inte har Mac för då kan du tanka ner filerna.
Suhagg: Sen är ju frågan vad det kostar? Finns ju massor av roliga material som det bara är att glömma att en normal dödlig har råd att använda. I dagsläget verkar det dyrt [citat] Airglass AB i Sverige verkar ju vara en bit på väg gällande att använda materialet i fönster. Någon som vet mer?
knucko: Tidigare var det träreglar med byggplast mellan mur och trä. Och isolerat mellan dessa reglar. Dessa reglar är utan fuktskador fastän det varit fuktigt utanför plastfilm i muren. Kanske man ska lägga en plast mellan isoleringen och muren i en konstruktion som jag beskriver tidigare. Men vara utan plast ovan marknivå för att slippa kondens som kommer innifrån där. Kan nån svara på det?
peterpop: thx, det är det som ligger mig närmast till hands. Jag fick en massa tips hur jag skulle göra när jag bytte tak, och ett var att behåll gamla läkten för det går fortare att byta. Jag gjorde inte som mina tipsare utan bytte papp och läkt, så vet man att det är ordentligt gjort. Likadant med panelprojektet så jobbar jag gärna lite extra så vet man att det blir bra gjort. Peter
vonSassen: :( Ja, inte blev jag gladare häromdagen, när jag upptäckte att från isoleringsutrymmet i taket om 400 mm, så försvinner cirka 50-70 mm för luftspalt pga upplagsreglar mm. kvar blir alltså cirka 340 cm för kutterspån och med det dåliga lambdavärdet, cirka 66 %, så får jag motsvarande 225 mm mineralull kvar. Även besiktningsmannen och KA m fl tycker nu att jag ska byta ut spånen
Fasting65: Förr i tiden tog man vad som fanns för att isolera. När inte det dög så slängde man in ett par till vedbitar i pannan och brassade på. Jag har själv ett hus byggt 1936 och där har man bark blandat med hyvelspån i mellanbjälklaget. Ett sågverk låg nere vid vattnet och de krängde säkerligen detta till alla husbyggare. En granne hade bränd kork i väggarna(!!!). Det finns oändligt
Jena: Är det inte svårt att få det utan springor mot reglarna också? Mineralull "spänns" ju på plats och fyller därför helt.
MathiasS: [citat] Om du låter en yrkesman göra jobbet blir det dyrt. Den som kan sätta upp en fasad kan dock ta ner eternitplattor också. Själv är bäste dräng. Vad gäller deponering så kan jag tipsa om att sopstationen i Fittja, söder om stockholm, har en container för asbest/eternit där man kostnadsfritt kan slänga eländet. Enligt miljöförvaltningen i stockholm finns bara tre ställen som
Jovan: Hej Eld! Cyklande Jovan här. Visst har du rätt i att plastfolien stoppar diffusion ut i väggar och upp till vinden i ett mordernt hus, men det är konvektionen som är det stora problemet. Hela luftvolymer som rörsig uppåt i bostaden som innehåller mycket mera fukt än vad som diffunderar ut i väggar och tak. När dessa luftvolymer läcker ut i väggar, upp till vinden där det under
ByggaNytt: Här var det länkar till olika beräkningsprogram: Paroc: http://www.stenull.paroc.se/produktdat/ Sundolitt: http://www.sundolitt.se/projekteringshjalp/berakning/berakning.asp Håll till godo och det ÄR för vanliga dödliga :D Om livet blir för svårt så ta direktkontakt med tillverkarna. Ska de sälja isolermaterial till dig får de minsann hjälpa dig räkna också ;D
David: Lisas prisuppgift var visst från Karl Hedins i Strängnäs Dock köpte vi grunden till paketpris från Järlåsa brädgård i Uppsala för 31.600 SEK ink moms. Då ingick 190 kvm 100 mm isolering. mvh David
Peter_Skoglund: Vad jag kan förstå skall du bygga ett bjälklag över en krypgrund. Lösningen på ditt problem är därför relativt lätt eftersom du ej bör använda någon ångspärr. Man antar att ånghalten (ej att förväxla med den relativa fuktigheten) i krypgrunden är högre än inomhus och därför kommer fukttransporten pga diffusion sker utifrån och in i konstruktionen. Du kommer heller inte få
vonSassen: :-[ Jag kan inte bestämma mig!! Vet inte riktigt säkert vad som ska få ersätta mina kutterspån (tror det är cirka 360 balar x 1.876.542 små spånflagor) med ett ganska dåligt isoleringsvärde! Vilken isolering har bästa U-värdet? Någonstans har någon föreslagit mig 'frigolitpärlor, men minns inte vem och var! (obs, det var inte i förrgår) Några tips och råd. Har ett gott öga
huvva: Hej! Det finns mycket information på nätet om isolering. Kolla t ex njb.se, dinbyggare.com eller tillverkare av isolering som isover m.m. Men jag ser direkt att du måste fördjupa dig. Ditt gamla hus har sk självdragsventilation, dvs luft kommer in genom springor lite varstans. Risken är dock minimal att du kommer att få så tätt att ventilationen blir för dålig med så gammalt hus. Du
marge: Har nu fått svar från Wirsbo ang detta. De rekommenderar oss att lägga 195 mm, just pga att man inte ska trycka ihop isoleringen. Eftersom vi inte vill att golvvärmen ska bygga ovanför bjälkarna så är det plåtar i glespanel i bjälklagret eller kasetter som gäller för vår del.
stugbyggarn: OK. Om man inte har golvvärme utan ska rusta en gammal stuga till gäststuga och bara har golvplank i nuläget (med plintgrund under - dvs bara luft) kan man lägga på ett plastlager för att skydda mot fukt, därefter frigolit och därefter vanliga golvplankor? Är det ok?
