Grund & Markarbeten
kniv: @Visua har du summerat ihop några lärdomar du kan dela med dig av till andra? Typ att vara tydlig med skriftlig offert, läsa den ordentligt innan acceptans, inte avslöja er budget när det var betydligt högre än offert, inte blanda in svärmor som betalare (gentemot företaget, även om hon betalar kan ju ni få fakturan. Vilket konto pengarna kommer ifrån spelar ju ingen roll…).
corre: Att inte padda på krosset förutsätter att det är orörd mark under, om den är upprörd och grävd i behöver den paddas först, annars kommer det sjunka.Är det fuktigt och mjukt, markduk innan och efter, annars bara efter kross. Ett alternativ till EPS är 5cm kross som utjämning, sen 10-15cm isodrän/Pordrän för kapilärbrytande och isolerande skickt, sen gjuta golvet ovan.
Marlen Eskilsson: Nu anser jag att TS har fått svar på sin fråga och att diskussionen har urartat. Stänger därför tråden.
Villa vista: jag skummade igenom tråden för lite nostalgi och det som slår mig är hur bra trådarna var förr. idag skulle tyvärr tråden kapas av tjafspellar som skall argumentera in absurdum OT etc.
Alfredo: [citat] Varför skulle du göra det? Vad skulle du kräva?
karelin: Bygg en låda av gips runt röret sen kan du ta tunnputs eller gipsputs utanpå om du vill ha samma struktur som övriga rummet använd stålvinklelregel. Sådana som man har när man lägger undertak med aluminiumreglar
Derbyboy: Har väldigt fina världen i krypgrunden just nu. Den stora anledningen just nu är såklart att det är -4 c ute. Avfuktaren är avstängd. [bild]
Hallerudsbo: [citat] sista jag köpte nu kostade det 250 kr för en 20 kg låda i Norge. Var för ett par veckor sedan jag köpte dom
Bo Berglund: Jag har byggt in 3 givare inne i en kallvind som blivit resultatet när vi i våras byggde bort det platta taket, som samlade regnvatten och orsakade läckage. Givarna är kopplade till en centralenhet i mitten av huset där temp/fukt mäts varje timme och skickas till min webbserver. Dessa givare skall vara inom en grad i temperatur och c:a 3-4% i RH. Men jag tror inte på det, visserligen visar
Viktor.J: [citat] UK är ju knappast kända för byggkvalitet
Marlen Eskilsson: Den här tråden har spårat ur utom räddning, så jag stänger den. /Moderator
Sommarstugedröm: Har det stått så håller det säkert till nästa år också. Man ska inte bränna ut sig :)
Andari: [citat] —————————————— En gammal tråd men är nyfiken på om du fortsatt använda kondensavfuktare eller gått tillbaka till sorbtionsavfuktaren?
Markarbetaren: [citat] Man kan lägga ytdränering också, för att dränera bort vattensjuka gräsmattor, eller täckdika som man gör på åkrar. Men man får aldrig fångat upp allt vatten. Jord som ligger mot en källarevägg rör sig, krymper sväller med årstid och man får en glipa mellan jorden och väggen. Vid ett slagregn så rinner vattnet på fasaden och ned i glipan och hela vägen ned till
noone70: [citat] VARFÖR SKULLE JAG DET? Har du aldrig blandat i hop begrepp någongång?
BiFuel: Såhär på våren (går ju inte att kalla det vinter) brukade det rinna vatten genom garaget så man kunde inte ha något stående på golvet. Nu verkar min lilla dränering på baksidan hjälpa åtminstone mot detta. Rinner fram en hel del vatten där dräneringsslangen slutar. Sen att det fortfarande står fritt vatten 2 cm under garagegolvet är ju en annan sak, men det går inte att
Derbyboy: Beror väl på hur torr och varm luften är och hur kall och fuktig den är i grunden. Exempel. Blåsa in luft som är 20 grader med RF 20 i en grund som är 10 grader med en RF på 90 grader är bra. (man får räkna på det för exakt svar, ovan är bara ett exempel utan att jag räknat på det) Det kan alltså finnas dagar på året när det är bra att blåsa in utomhusluften i en krypgrund
Fredric L: Mina lekmannatankar går lika dant, marken är konstant fuktig (möjligtvis kanske det torkar periodvis om du bygger på en sandås eller liknande) och att isolera med isodrän då blir helt fel. Jag la plast i understa cellplastlagret för att begränsa markfukten att nå plattan, vet inte om det gör någon större skillnad men det kändes bra.
Marlen Eskilsson: Diskussionen har spårat ur och jag stänger tråden. Det skulle vara roligt om TS istället ville starta en projekttråd för grundkonstruktionen och husbygget, så att vi får följa hur du bygger din grund.
Daniel 109: Byter man massor på ett ställe kommer marken sedan att bete sig olika när det blir tjäle mm. Men att padda blöta massor hjälper sannolikt inte.
Tigersågen: När jag byggde ut fritidsstugan så skippade jag markduken, istället lade jag rejält med makadam 4-8 fraktion runt dräneringsrören och upp mot grundsulan. Ovanpå lade jag en 1-8 fraktion och jag räknar med att det kommer ta åtskilliga år innan dessa fraktioner har blandats och ännu längre tid innan dräneringsrören täpps igen. Ingen jord eller lera alls mot huskroppen, mer än det
jojje12: Det tog en evig tid, men nu är bygget igång. Utan energilager och solfångare. Det blir traditionell bergvärme istället. Det gick inte att räkna hem detta på ett realistiskt sätt. Det blir mer av en entusiastgrej och det var jag inte beredd att gå in i. Ett alternativ hade varit att dra ner överskottsvärmen i ett något grundare borrhål och ha lagringen där, dock har vi ganska stora
Bananskalare: [citat] Jag har inte diskuterat deras kunnande då det aldrig haft med mitt inlägg att göra.
Robban_C: [citat] Tycker jag låter som en bra idé. Och snözon 1 innebär ju faktiskt ganska liten belastning vad gäller snö. Jag tycker dock att du borde göra nånting i alla fall vad gäller överkant/kantavstyvning men det kanske inte behöver vara "fullt artilleri" så att säga.
L-E: då du lägger ett lager limma skarvarna och om du ändå har pistolen framme lägg ngr strängar på baksidan oxå.
