Fjärrvärme & Gas
Fotografen: [citat] Lossa skruven, lyft ur mackapären från vägfästet. Om jag inte minns fel så sitter anslutningsplintarna i fästet, och regulatorn har stift. Man får den alltså lös i handen. [bild]
andwet: [citat] Vet blev bytt för ca 3 år sedan pris då 3500:-.
Froll: [citat] Jahaaa. Toppen, tack! Bortskruvat och klart
mecklarn: Hej! Mätaren brukar alltid ägas av fjärrvärmeleverantören. Ring dem och fråga. De kommer säkert ut och drar åt alternativt byter packningar. [citat]
Gunnar Johansson69: [citat] Vad jag läst mig till var första informationen att de ca 70 villaägarna skulle stå för hela kostnaden om ca 30 miljoner för nya ledningar i området. 30”/70~400’. Men sedan gick de ut i media och det blev ett jävla liv så SFAB ändrade till att enbart kostnad för och installation av ny fjärrvärmecentral skall bekostas av fastighetsägaren (ca 30-40’). Frågan som jag dock
namnbyte: [citat] Får börja med att säga Stort tack för att du tagit dig tid med all din kunskap! Ovärderligt för oss! Ska testa vrida reglaget för hand men behöver saker skruvas loss får jag nog ha hit någon som vet vad de sysslar med, åtminstone nu första gången :) Ännu en gång, Tack! Tillägg: Det gick att vrida ganska mycket mer, väldigt lätt gick det dessutom!
jarlh: Det droppade allt mindre och slutade helt efter några dagar. Kan det kanske ha med det varmare vädret att göra?
mecklarn: Hej! 0 på vredet motsvarar 20 grader om du har en innegivare monterad, annars justerar den framledningstemperaturen till elementen efter utetemperaturen. Det fungerar ungefär lika som med el, olje och bergvärme. Utan innegivare är det termostaterna på elementen som reglerar temperaturen. Satsa på bra termostater det ger bra komfort. April brukar vara varmt i hela landet och
mecklarn: Ingen risk för läckage, det enda som händer är att framledningstemperaturen till elementen blir hög. Ställer du vredet i handlägg så stannar den kvar i läget du satt den i. Eftersom endast ett element är varmt skulle jag först satsa på att kolla cirkulationen på elementkretsen. Har du konstaterat att pumpen fungerar. Sen finns det ofta ett filter på rad kretsen som kan behöva
Demmpa: [citat] Ja, jag har bytt ut vår gamla ECL 100M till ECL 110, kunde behålla utegivaren och framledningstemperaturgivaren. Hade kunnat behålla shuntmotorn om jag hade valt 230VAC-versionen, men valde 24VAC-versionen istället, då behövdes även en ny shuntmotor. Framledningsgivaren som följde med nya reglercentralen satte jag som returgivare och utegivaren som följde med satte jag som
magnusod: [citat] Oj, undrar om det är årtal eller om det bara är en slump att det blivit 2014. Det kommer från gjutningen så i så fall får de ändra ofta. Min central var värre än väntat. Den är tillverkad 99 så har säkert varit i drift i drygt 20 år så förmodligen tveksamt att kosta på sig en dyr pm-ventil istället för att köpa en ny fjärrvärmecentral.
hempularen: Det är väl nivåer som kan orsaka brännskador. Jag är osäker på hur allvarligt det är, men antingen har någon skruvat på blandningsventilen, eller så är den trasig. Det brukar finnas en termostatstyrd ventil som skall blanda in en lämplig mängd kallvatten.
Hansssss: Stort tack för hjälp och snabba svar. Jag testade att vrida upp reglerventilen en bra bit till och nu får jag ut stabil temperatur på cirka 53 grader. Så för stunden funkar det i alla fall. :)
Demmpa: Öppna vänstra luckan på reglercentralen och ta ett kort på hur allt är inställt. 50⁰ i fjv-retur på lite väl högt när det är plattvärmeväxlare. Kurvlutningen finns under locket, i södra Sverige räcker det med runt 0,8. Vi har just nu ca 68⁰ i inkommande och ca 35⁰ på returen, deltaT 34⁰, 0,063 m³/h i flöde. Vi har 1⁰ i utetemperatur samt 43⁰ i framledningstemperatur.
Julian Jay: [citat] [citat] Har tömt systemet och fyllt på igen, 1.4 Bar. Luftat alla element. Skall man lufta cirkulations pumpen samtidigt? Isof hur? (Hänvisning Wilo bilden.). Vrida mitt skruven när växlaren och systemet är avstängt? Hur mycket skall man vrida? Rörmokaren fixat den en gång men det var ett tag sen och det gick fort. Tack för hjälpen!
fuselage: En liten update, om någon annan skulle råka ut för samma problem. När det blev kallare dagar igen så uppstod samma problem. Igår så tog jag tag i det och ringde tekniska verken här. Det borde jag nog gjort från allra första början, vilken service! Inom några minuter hade vi ett videosamtal igång där teknikern felsökte med mig som hans händer. Han kunde konstatera att "ventilen"
Scoot63: Tack för svar, ska testa med att stänga värmen på nedervåningen och se om det påverkar energiförbrukning och temperatur där uppe. Trappan upp ligger inte i rummen med vattenburen värme men kan ju helt klar vara att det läcker genom taket. Tyvärr har inte gaspannan någon givare för energin in/ut annars kunde man ju kollat verkningsgraden - manualen är från 99 så pannan är säkert
Leif i Skåne: 5000 kWh / år är otroligt billigt! Jag gör av med 32’000 kWh på värme och varmvatten + 10’000 kWh på hushållsel
Daniel Holm2: [citat] Nu är jag igång igen med detta. Tänkte testa att göra likt elmätare med följande konfig genom esphome: https://www.byggahus.se/forum/threads/elmaetare-h1-port-p1-port-han-port-manga-namn-verkar-florera.384608/page-44#post-4646357 Min esp för elmätare behöver jag inte strömförsörja separat utan den får ström genom HAN-porten. Tolkar som att jag behöver försörja esp för
lordi: Ja, varmhållningsventil. Prova att öppna och sen ställa ner den igen. Ibland går en packning sönder i dessa, då får man byta ventilen. Kolla med din fjärrvärmeleverantör. Det kan vara så att de står för bytet eftersom det är i deras intresse att den inte läcker igenom i onödan.
zarkov: [citat] Ursäkta sent svar men man gör både och, Vbg Energi köper flis och rester från Värö bruk som körs med lastbil till värmeverket nära Varbergs hamn.
mr_kenzo: [citat] Har cirk pumpen på läge 2 av 3, så jag provar att sänka till steg 1 , tackar
Gunnar Johansson69: [citat] Toppen, tack! Kurvan justerad från 1,0 till 0,9 och förskjutningen på 1.
Demmpa: Komfort = normala rumstemperaturen. Spartemperatur = x⁰ lägre temperatur än komforttemperatur, kallas ofta för nattsänkning.
and_lu: Pratade med E.on häromdagen och det är inget de kommer montera bort men de var helt okej med att den plockades bort. Kravet var att en ”elkunnig person” mätte på utrustningen innan så att ingen skadas vid hanteringen. De kunde inte svara för exakt funktion, men någon form av energimätning har den använts till. Den är dock inte längre bruk och inget de räknar med att använda
peo: [citat] Svar 8 år senare .. :) Den största skillnaden märks på sommarhalvåret då värmen inte behövs, och shunten stryper helt. Som jag nämnde i nåt tidigare inlägg så var det under dessa månader en energiförlust på runt 100kWh/mån. Med min reglering är sommarförbrukningen nere på ungefär hälften. Innegivarprylen har iallafall betalat sig själv med skillnaden på
bradgard: [citat] Tänkte du på andra bilden?
Kilrain: [citat] Oops, fel av mig. Borde jämfört med 165k i stället. Ja, var 150k efter ROT.
Demmpa: Som sagt ställ ner dina nuvarande termostater till aktuell rumstemperatur, alltså tills termostaten precis ska börja stänga radiatorventilen. Detta under förutsättning att hela radiatorkretsen är rätt injusterat.
Krukmakaren: Ett tips är att byta ut den där centralen så fort du har ekonomi för det. Går något sönder på den där kan det bli kostsamt att reparera då alla reservdelar inte finns att få tag på längre så det måste svetsas om vissa anslutningar osv.
