El
Tobbe_3: Lågenergilampor som inte är dimbara där försöker drivelektroniken att behålla utspänningen konstant inom ganska stora variationer i matningsspänningen. I en gammaldags glödlampa varierar ljusstyrkan kraftigt vid variationer i matningsspänningen.
nhamp: Transformatorn till mina halogenspottar (4st) har gått sönder och jag letar efter en ersättare. Det är iaf 5m till första spotten och alla jag hittar har maxlängd på 2m. Någon som har tips på en som funkar att ersätta denna med? [bild]
impendill: [citat] Hej Bo, jag ska prova det du skriver. Jag stör mig inte så mycket på det, men tänkte att jag kunde lika gärna höra med er här ifall det fanns något bra knep mot det.
dusthall: Ett tips är att de har kampanjvara på dimbar GU10 led 230V för 236:- www.elbutik.se . Dimbar mellan 5% - 100%. Varmvit 2700 Kelvin. Ljusstyrka: 170 Lumen. 3x1W Längd: 58mm. (3mm längre än en standard GU10) Spridningsvinkel: 40° Fungerar till vanliga dimmers, te.x Eljo trend transistor dimmer, resistiv sladdimmer.
SueCia: Håller med Pen, det är inte okej att lämna det sådär utan ett meddelande i dosan. Hade trådarna setat fast hade jag spart tillräckligt mkt av trådarna för att kunna sätta wago på dom så att de blir isolerade åtminstone. Kompletterat med en lapp med info om varför de är kvar.
Johan456: Jag måste flika in att för de trinetter jag anslutit erfordras 230V/16A för de två spisplattorna. Så var det för 10 år sedan och även nu. Men som sagts innan, mät :D
mulpac: [citat] Det funkar faktiskt med likspänning också. Skulle man ha samma effekt på båda slingorna blir det som en seriekoppling och det blir ingen ström i den gemensamma ledaren, så den behöver aldrig ta högre ström än någon av de andra ledarna. När bara ena kretsen är på tar den gemensamma ledaren samma ström som andra ledaren i denna krets. Vänder man ena spänningskällan (typ
Kurtivan: Jajjamän, varningsflaggan är hissad.
toolman77: Var försiktig med dosclipsen så att du inte klämmer en kabel. Jag skulle säga att det enklaste är att bara köra långa skruvar in i väggen. Se till att inte skruva i något av rören som går in i dosan.
Picea: Tack alla för input! @hempularen Förstår jag dig rätt? Resistansmäter jag mellan jord och nollskena i centralen? Om jag inte får oändligt här så har jag fel någonstans. Fortsätter jag isf felsökningen med att eliminera gruppvis nolla från nollskenan?
Styrman_jansson: Hej, Enklast är om man köper armatur med HF-don för fasimpulsstyrning( även kallat switchDim). Man dimmrar då armaturen med återfjädrande tryckknapp. En armatur med HF-std don som anges på hemsidan går inte att dimmra utan att byta drivdon i. Don för 1-10V (analog dimmring) funkar också, men då krävs en speciell potentiometer ansedd för detta. Andra metoder för att dimmra
tommib: Däremot får du, om du vill, montera en ny fast belysningsarmatur om du vill. Nej, det är inte logiskt.
Millox: Det finns ju dessutom lite varianter på icke-direkt-jordade(IT) system. De kan ju vara både hög- och lågohmigt resistivt jordade samt impedansjordade. Som jag har fattat det så kör regionnät och i viss mån distributionsnät impedansjordat medan högspända fabriksnät mer kör resistiv jordning eftersom de har mycket kortare ledningar. Transmissionsnäten är däremot direktjordade.
Eld: Jag har använt ett sådan Garouttag utan personskyddsautomaten i fem år och tycker att den fungerat kanonbra. Jag har jordfelsbrytare i centralen. Det är helt onödigt att använda dubbla jordfelsbrytare. Det blir helt slumpmässigt vilken som bryter först eller om bägge bryter samtidigt. Min jordfelsbrytare har brutit en gång pga motorvärmaren men då var det fel i installationen i nya
Elisias: Okej. Vi har ju inget badkar eller dusch då det är en tvättstuga, vi har endast en vattenkran samt tvättmaskin och därför förmodar jag att det ej är ett våtrum. Som tur är är det inget vatten alls i denna del av rummet då vattenkranen och tvättmaskinen är placerade i andra sidan av rummet. Vi känner också en elektriker som nog kan göra jobbet åt oss, så vi vet att allt är
Mats: Ta en titt i teknikforumet så finns det en trave trådar om bland anant knx
snaggletooth: [citat] Utdrag ur SS 436 40 00 530.3.1 Kontakter i flerpoliga elkopplare skall vara så utförda att de bryter samtliga poler samtidigt, med undantag för kontakter som skall bryta neutralledaren, vilka får slutas före och brytas efter övriga kontakter. Är en rekomendation, men det borde vara ett krav att nollan skall brytas sist / slutas först.
Faidros: [citat] Den kondensrisk man har diskuterat gäller nog när lampan är släckt. Om det är för lite isolering mellan yttertaket och burken så blir burken kallare än rumsluften. Då skulle det kanske kunna bli kondens i den.
Thewayofstyle: det går lättare att dra om alltihop i röret istället för en tråd bara..
Bo.Siltberg: Där framgår att kittet innehåller tre lampor och ett drivdon för konstant ström. Jag hittar dock ingen spec på drivdonet, men om det är det drivdon du visar bild på så kan det gå brs med fyra lampor. Det gäller då bara att den kopplingsplint som följer med kittet har utgångar för fyra lampor, annars får du klippa och använda sockerbit.
GK100: [citat] Det gäller även i anläggningar med trefas där man kör strikt TNS. Där är det vanligt och i princip krav med fyrpoliga brytare i fördelningar. Men för forumets typiska användare är det inget att tänka på där är det bra med trepolig vid trefas och tvåpolig vid enfas.
Bo.Siltberg: Texten kommer från nuvarande utgåva av SS 437 01 02. Vad jag förstår handlar den om antalet uttagsbrunnar, dvs där man placerar ett uttag i anslutning till strömställaren, där får uttaget vara envägs, annars ska det vara minst tvåvägs. Elko's elbok är väldigt tunn, består mest av en "innehållsförteckning" till reglerna. SS 436 40 00 är säkerhetsregler för elinstallation, och
snaggletooth: Elmateriel skall lägst ha IP5X där ansamlingar av damm förekommer. Och det gäller i stort sett överallt vid träbearbetning.
tommib: Observera att skallängden är olika på brytarna, så att du inte klämmer på isoleringen istället för kopparen med hissklämman. Det kan ge dålig kontakt och därmed varmgång. Sannolikt är inte ledarna skalade riktigt så exakt men det är något att vara uppmärksam på.
Pettttter: [citat] Ja en mycket bra poäng! Jag har tänkt på det många gånger att den otroligt korkade designen av IP44 uttag måste ha att göra med just att få in IP klassningen i databladet på ett så billigt sätt som möjligt. Med små justeringar hade man kunnat få en mycket bättre lösning även med kontakt i, tex dräneringshål undertill, men ska man samtidigt uppfylla IP44 vilket
Slugge: Jaha, då blinkade de med 1 Hz, men sak samma. Har ingen förklaring till det, det är vanligt att spänningen går baklänges när en fas försvinner men varför med exakt 1 sekunds mellanrum, kanske något elektroniskt i spisen som gick på/av? Hade varit intressant med en förklaring, troligen finns det en sådan.
NinaPlog: Tackar för alla era svar! Vi misstänkte nog att det föhåller sig som ni skrev, men bra att få bekräftelse från andra håll också. Ska försöker det med elmont's förslag och får se hur det går.
MickeM: Förtydligande Enligt både gamla 1999:5 och 2004:1 samt SS 436 40 00 så skall uttag monteras så att risken för barnolycksfall begränsas. Genom petskydd eller genom att; – placeras minst 1,7 m över golv eller mark, eller – är skyddade av fast inredning eller stationär utrustning såsom spis eller kylskåp, eller – är blockerade, eller – är försedda med
