25A är ju på 12V-sidan av laddaren. I praktiken är det väl kring 14V vid laddning. Ohms lag säger 14V * 25 A = 350Watt. Vid 230V och fortfarande 350W får du 350/230 = drygt 1,5A. I praktiken lite mer eftersom laddaren inte är helt förlustfri, men det blir helt klart under 1,6A. Klenaste sortens lampsladd på 0,75mm2 räcker till på 230V-sidan (men för en fast installation får man inte använda klenare än 1,5mm2 och för skarvsladdar är det 1,0mm2 som gäller idag för nyinstallation/"nymontering").
Bilstereobranschen har gott om riktigt "feta" grejer som säkringar och kablar för 12V. Jag hade en bekant som hade en stereo som snittade på att dra 50A från batteriet när det spelades på det högsta, om han verkligen spelade högt så var det batteriladdare över natten som gällde för stereo drog mer än bilens generator orkade ladda
Just ja, vad gäller elverket så jämför både bränsleförbrukning och bullernivå med att köra en vanlig bil på nån slags förhöjd tomgång (kanske behövs 1500rpm eller nåt sånt för att ge full laddning - var den gränsen går ser du lätt med en voltmätare, när du inte får högre spänning trots att du ökar varvet har du hittat gränsen) och klämma på startkablar mellan bilen och "husbatterierna". Det farliga här är dock att det kan bli ganska saftig ström när kablarna kopplas in och batterierna är olika mycket laddade, och här lär du dessutom inte vilja ha kablarna ikopplade när bilen startas (eftersom fritidsbatterierna inte är avsedda för den stora strömmen). Ett separat startrelä som tål att vara aktivt en lite längre tid kan kanske vara en bra idé, och tillräckligt långa kablar för att gnistbildningen i reläet inte hamnar i närheten av något batteri.
Glöm inte att batterierna producerar knallgas medan de laddas. Däremot produceras (normalt)ingen gas när de bara står oanvända eller laddas ur.
Vad gäller USB-laddare så finns det säkert också olika modeller med rätt stor skillnad på verkningsgrad. Rimligtvis är de kraftigare inte alltför dåliga, men man kan aldrig vara säker. 500mA kan man trots allt skapa med linjärreglering (3-4W effektförlust, laddaren blir rätt varm) om man är snål (vid konstruktionen alltså)...
Bilstereobranschen har gott om riktigt "feta" grejer som säkringar och kablar för 12V. Jag hade en bekant som hade en stereo som snittade på att dra 50A från batteriet när det spelades på det högsta, om han verkligen spelade högt så var det batteriladdare över natten som gällde för stereo drog mer än bilens generator orkade ladda
Just ja, vad gäller elverket så jämför både bränsleförbrukning och bullernivå med att köra en vanlig bil på nån slags förhöjd tomgång (kanske behövs 1500rpm eller nåt sånt för att ge full laddning - var den gränsen går ser du lätt med en voltmätare, när du inte får högre spänning trots att du ökar varvet har du hittat gränsen) och klämma på startkablar mellan bilen och "husbatterierna". Det farliga här är dock att det kan bli ganska saftig ström när kablarna kopplas in och batterierna är olika mycket laddade, och här lär du dessutom inte vilja ha kablarna ikopplade när bilen startas (eftersom fritidsbatterierna inte är avsedda för den stora strömmen). Ett separat startrelä som tål att vara aktivt en lite längre tid kan kanske vara en bra idé, och tillräckligt långa kablar för att gnistbildningen i reläet inte hamnar i närheten av något batteri.
Glöm inte att batterierna producerar knallgas medan de laddas. Däremot produceras (normalt)ingen gas när de bara står oanvända eller laddas ur.
Vad gäller USB-laddare så finns det säkert också olika modeller med rätt stor skillnad på verkningsgrad. Rimligtvis är de kraftigare inte alltför dåliga, men man kan aldrig vara säker. 500mA kan man trots allt skapa med linjärreglering (3-4W effektförlust, laddaren blir rätt varm) om man är snål (vid konstruktionen alltså)...
Det låter ju bra! Det innebär att ett mindre elverk utan problem driver Ctek-laddaren och skulle kunna ladda upp 200 Ah batterier en hyfsad bit på relativt kort tid.
Jag börjar inse att det här med att driva uppemot 1500 w maskiner via omvandlare har sina risker. Alternativet är givetvis att hitta en vattenpump som kör på mellan 500-800 watt istället. Ännu bättre vore ju en 12 v variant. Problemet är att de flesta pumpar med mindre effekt givetvis också har ett riktigt dåligt sugdjup. Jag har för mig att brunnen bara låg på 15-20 meter djup men det är ändå svårt att hitta mindre pumpar som gör jobbet.
Jag börjar inse att det här med att driva uppemot 1500 w maskiner via omvandlare har sina risker. Alternativet är givetvis att hitta en vattenpump som kör på mellan 500-800 watt istället. Ännu bättre vore ju en 12 v variant. Problemet är att de flesta pumpar med mindre effekt givetvis också har ett riktigt dåligt sugdjup. Jag har för mig att brunnen bara låg på 15-20 meter djup men det är ändå svårt att hitta mindre pumpar som gör jobbet.
Jag har sett en stuga som hade en handpump i köket med vilken man pumpade upp vatten i en tank på vinden. Sedan fanns en gasoldriven varmvattenberedare så att rinnande kallt och varmt vatten samt dusch fanns att tillgå helt utan el.
Du gör som du vill, men jag skulle inte vilja vara beroende av en bensingenerator. Då skulle jag hellre ha andra lösningar så att man kan klara sig helt utan el om det är brist på sol. Det går inte fort att ladda blybatterier. Vilken laddare du än har kommer du att få köra elverket åtskilliga timmar innan batterierna är laddade. Både bullrigt, dyrt och dåligt för miljön.
Erik
Du gör som du vill, men jag skulle inte vilja vara beroende av en bensingenerator. Då skulle jag hellre ha andra lösningar så att man kan klara sig helt utan el om det är brist på sol. Det går inte fort att ladda blybatterier. Vilken laddare du än har kommer du att få köra elverket åtskilliga timmar innan batterierna är laddade. Både bullrigt, dyrt och dåligt för miljön.
Erik
jag skulle ha satsat på en 12volts mikro istället för att krångla med inverters och elverk.
http://www.waeco.se/(S(4dv25w45wcqt...11183&rootcategoryid=&caravan=&marine=&truck=
http://www.waeco.se/(S(4dv25w45wcqt...11183&rootcategoryid=&caravan=&marine=&truck=
Tänk på att en inverter på 1500W inte klarar av att driva en elmotor(pumpen på 1500W)
Minns inte riktigt men du bör nog snarare ha en 3Kw inverter isåfall.
Glöm inte att sätta en stor brytare på invertern så den inte sitter inkopplad och tjuvdrar ström
Blybatterier är ganska korkade de kommer bli helt förlamade om de inte används och bara laddas så att ha något som drar lite mer är bara nyttigt (motion för dem)
Ang dina saker tex surfplattan så är effekten på adaptern vad den max kan dra, tex så är det skillnad om du kollar på film på den eller läser en textfil dock aldrig mer än vad det står specat.
batteribanken ( blybatteri) ska aldrig tas under 50% så har du ett 100ah batteri får du max ut 50ah
Tänk även på att batterierna kommer tappa ca 50% energi om de får stå i ett utrymme som är nära nollan, dvs du kan då förhoppningsvis få ut kanske 25% av kapaciten.
Är det enbart en sommarstuga så behöver du inte bry dig om lagringstemperaturen.
Du nämner att du kanske skulle behöva ett elverk, gissningsvis tar du bilen dit och isåfall så kan du använda bilen som elverk (då har du 12V direkt men tjocka kablar krävs då samt en säkring på båda sidor av batteiet om något skulle gå fel)
Men det är juh mer en sista utväg då solcellerna annars är underdimentionerade
Ang pumpen och vattnet så hade jag satt automatik på den så att den renspolade / fyllde tanken några timmar innan ni ska komma( om tanken är väl isolerad)
Då hinner solcellerna ladda upp lite efter att pumpen använts och ni har vatten direkt när ni kommer.
Men köp inga 12volts saker mer än ledlampor utan satsa på en ordentlig inverter.
Du kommer köpa mer saker med åren och att alltid behöva kolla efter 12volts kablar/ laddare kommer kosta dig mycket.
Kolla bara vad en 12micro kostar och kolla sen vad en 230volts micro + inverter kostar jag skulle gissa på att de ligger ganska lika.
Och med 12v micro måste du ha en tjock kabel, med 230v micro använder du vanliga sladdar.
/sambon
Minns inte riktigt men du bör nog snarare ha en 3Kw inverter isåfall.
Glöm inte att sätta en stor brytare på invertern så den inte sitter inkopplad och tjuvdrar ström
Blybatterier är ganska korkade de kommer bli helt förlamade om de inte används och bara laddas så att ha något som drar lite mer är bara nyttigt (motion för dem)
Ang dina saker tex surfplattan så är effekten på adaptern vad den max kan dra, tex så är det skillnad om du kollar på film på den eller läser en textfil dock aldrig mer än vad det står specat.
batteribanken ( blybatteri) ska aldrig tas under 50% så har du ett 100ah batteri får du max ut 50ah
Tänk även på att batterierna kommer tappa ca 50% energi om de får stå i ett utrymme som är nära nollan, dvs du kan då förhoppningsvis få ut kanske 25% av kapaciten.
Är det enbart en sommarstuga så behöver du inte bry dig om lagringstemperaturen.
Du nämner att du kanske skulle behöva ett elverk, gissningsvis tar du bilen dit och isåfall så kan du använda bilen som elverk (då har du 12V direkt men tjocka kablar krävs då samt en säkring på båda sidor av batteiet om något skulle gå fel)
Men det är juh mer en sista utväg då solcellerna annars är underdimentionerade
Ang pumpen och vattnet så hade jag satt automatik på den så att den renspolade / fyllde tanken några timmar innan ni ska komma( om tanken är väl isolerad)
Då hinner solcellerna ladda upp lite efter att pumpen använts och ni har vatten direkt när ni kommer.
Men köp inga 12volts saker mer än ledlampor utan satsa på en ordentlig inverter.
Du kommer köpa mer saker med åren och att alltid behöva kolla efter 12volts kablar/ laddare kommer kosta dig mycket.
Kolla bara vad en 12micro kostar och kolla sen vad en 230volts micro + inverter kostar jag skulle gissa på att de ligger ganska lika.
Och med 12v micro måste du ha en tjock kabel, med 230v micro använder du vanliga sladdar.
/sambon
Redigerat:
Medlem
· Stockholm
· 433 inlägg
Mina två cent..
Satsa på en 12-volts micro. Det är väl värt de extra hundralapparna i inköpspris.
Kabelarea - Ska du faktiskt få ut 1500W från 12 volt så betyder det 125A. Ska du ha mer än några decimeter lång kabel så behöver du väldigt, väldigt tjock kabel. Har du för tunn så smälter den, med kortslutning som följd. Det leder till ännu högre strömmar. Sen blir det väldigt varmt, saker börjar brinna batterier exploderar och så vidare. Var försiktig och använd något sådant här verktyg: http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php Speciellt viktigt om du ska köra en 12-volts-micro.
Att skaffa bil-laddare till mobiler och surfplattor gör att du sparar väldigt mycket el. Både invertern och själva laddaren har ganska rejäla förluster. Räkna med att få hälvten av förlusterna med billaddare.
Biltemas inverters har ganska rejäla kvalitetsproblem. Det finns en anledning till att nästan alla andra är dubbelt så dyra. Det är värt dom pengarna.
IKEA säljer led-lister som går på 12 volt. Ifall du slänger 230-adaptern som ingår så har du riktigt bra och billig belysning.
Satsa på en 12-volts micro. Det är väl värt de extra hundralapparna i inköpspris.
Kabelarea - Ska du faktiskt få ut 1500W från 12 volt så betyder det 125A. Ska du ha mer än några decimeter lång kabel så behöver du väldigt, väldigt tjock kabel. Har du för tunn så smälter den, med kortslutning som följd. Det leder till ännu högre strömmar. Sen blir det väldigt varmt, saker börjar brinna batterier exploderar och så vidare.
Var försiktig och använd något sådant här verktyg: http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php Speciellt viktigt om du ska köra en 12-volts-micro.Att skaffa bil-laddare till mobiler och surfplattor gör att du sparar väldigt mycket el. Både invertern och själva laddaren har ganska rejäla förluster. Räkna med att få hälvten av förlusterna med billaddare.
Biltemas inverters har ganska rejäla kvalitetsproblem. Det finns en anledning till att nästan alla andra är dubbelt så dyra. Det är värt dom pengarna.
IKEA säljer led-lister som går på 12 volt. Ifall du slänger 230-adaptern som ingår så har du riktigt bra och billig belysning.
Det beror på vad det är för laddare. Gammaldags laddare med endast järnkärnetrafo och likriktare kommer mycket riktigt att förstöra batteriet om de är kontinuerligt inkopplade. Har du däremot en reglerad spänning så att du kontinuerligt håller mellan 13,5 och 13,9 volt över ett 12voltsbatteri kan laddningen stå på obegränsat utan att förstöra batteriet.fidelie skrev:
Erik
Om jag förstått rätt så bör bilbatterier som "lagras" bara laddas upp när de blivit tillräckligt urladdade, i övrigt bör de få självurladda över några månader. Problemet är att automatisera det, bara att mäta på batteriet kan i sig ge oönskad urladdning.
Kanske nån krets som laddar ett litet billigt batteri (typ minsta MC-battteriet) som man kan slänga årligen om så behövs och som laddas av solcellerna hela tiden, men i "dvalaläge" så har man en krets som då solen börjar titta in gör en provmätning på de stora batterierna, och ifall de är tillräckligt urladdade så börjar de laddas (och kretsen minns att det är laddningsdags eftersom en dags sol på vintern troligen inte lär orka ladda hela batteripacket).
Om stugan inte ska användas på länge så är det nog bäst att ta med batterierna till vanliga bostaden och där nån gång varannan vecka eller så köra voltmätare på dem och vid behov ladda (eller köra en intelligent laddare).
Kanske nån krets som laddar ett litet billigt batteri (typ minsta MC-battteriet) som man kan slänga årligen om så behövs och som laddas av solcellerna hela tiden, men i "dvalaläge" så har man en krets som då solen börjar titta in gör en provmätning på de stora batterierna, och ifall de är tillräckligt urladdade så börjar de laddas (och kretsen minns att det är laddningsdags eftersom en dags sol på vintern troligen inte lär orka ladda hela batteripacket).
Om stugan inte ska användas på länge så är det nog bäst att ta med batterierna till vanliga bostaden och där nån gång varannan vecka eller så köra voltmätare på dem och vid behov ladda (eller köra en intelligent laddare).
Här kan man läsa mycket om batterier. http://batteryuniversity.com/ Det finns att läsa om både laddning, urladdning och förvaring av både blybatterier och andra typer.
Blybatterier åldras på flera sätt. Om hög laddspänning ligger på under lång tid kommer den positiva polen att korrodera. Det är en permanent skada som sänker batteriets kapacitet. Enkla oreglerade laddare kommer att orsaka detta om de lämnas inkopplade till batteriet. "intelligenta" laddare kopplade till ett batteri kommer att ladda med en högre spänning (omkring 14,7V) tills strömmen sjunkit under en viss gräns. Därefter sänks spänningen till omkring 13,7V. Denna spänning kan ligga över batteriet i åratal utan att orsaka skada. Ett tänkbart problem är att den "intelligenta" laddaren är inkopplad parallellt med en last. (Exempelvis en växelriktare på tomgång.) Då kommer laddströmmen aldrig att sjunka djupt nog utan även den "intelligenta" laddaren orsakar korrosion på batteriet genom att hålla spänningen hög för länge. Är däremot laddaren reglerad till en konstant spänning 13,7V utan "intelligens" kommer laddtiden att bli längre, men livslängden längre.
Ett annat problem är sulfatering av den negativa polen i batteriet. Detta uppträder närhelst batteriet inte är fulladdat. Processen är långsam och till viss del reversibel. Genom att regelbundet ladda batteriet fullständigt minskar problemen med sulfatering. En fullständig laddning tar runt 14 timmar. Bäst är dock om man kan hålla batteriet på en konstant spänningsnivå av 13,7V. Så fungerar laddaren i många UPS:er och larmsystem där laddtiden är ointressant, men livslängden viktig.
Regulatorer till solpaneler fungerar på olika sätt. De lite mer avancerade lämnar ifrån sig en reglerad spänning som aldrig skadar batteriet.
Erik
Blybatterier åldras på flera sätt. Om hög laddspänning ligger på under lång tid kommer den positiva polen att korrodera. Det är en permanent skada som sänker batteriets kapacitet. Enkla oreglerade laddare kommer att orsaka detta om de lämnas inkopplade till batteriet. "intelligenta" laddare kopplade till ett batteri kommer att ladda med en högre spänning (omkring 14,7V) tills strömmen sjunkit under en viss gräns. Därefter sänks spänningen till omkring 13,7V. Denna spänning kan ligga över batteriet i åratal utan att orsaka skada. Ett tänkbart problem är att den "intelligenta" laddaren är inkopplad parallellt med en last. (Exempelvis en växelriktare på tomgång.) Då kommer laddströmmen aldrig att sjunka djupt nog utan även den "intelligenta" laddaren orsakar korrosion på batteriet genom att hålla spänningen hög för länge. Är däremot laddaren reglerad till en konstant spänning 13,7V utan "intelligens" kommer laddtiden att bli längre, men livslängden längre.
Ett annat problem är sulfatering av den negativa polen i batteriet. Detta uppträder närhelst batteriet inte är fulladdat. Processen är långsam och till viss del reversibel. Genom att regelbundet ladda batteriet fullständigt minskar problemen med sulfatering. En fullständig laddning tar runt 14 timmar. Bäst är dock om man kan hålla batteriet på en konstant spänningsnivå av 13,7V. Så fungerar laddaren i många UPS:er och larmsystem där laddtiden är ointressant, men livslängden viktig.
Regulatorer till solpaneler fungerar på olika sätt. De lite mer avancerade lämnar ifrån sig en reglerad spänning som aldrig skadar batteriet.
Erik
Batterierna slits tydligen mer av ca 13,8V konstant än att låta självurladdas + laddas vid behov då de lagras. OBS att spänningen 13,8V är dessutom temperaturberoende.
Se t.ex. den här informativa tråden:
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=60287
Se t.ex. den här informativa tråden:
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=60287
Har nu köpt en 300w (150w) inverter med ren sinus från Kjell och co. Har kopplat in bärbar dator och 24" lcd. Dessa två drar kring 50w totalt vid normal användning.
Det enda som irriterar mig är att tillverkaren "Velleman" inte skrivit ut hur många A som går åt i obelastat läge. Jag såg heller inget om verkningsgrad. Det stod heller inget om hur mycket invertern kunde köras i kontinuerlig drift. Oavsett bör det vara minst 150w då 300w är max.
Jag kommer aldrig driva något mer än 100w samtidigt (150 w är ju max med cigg-kabel pga av kabelomkretsen).
Jag har räknat lite på spänningsfall och försöker få fram vilket spänningsfall jag åker på om jag kör invertern nära batterierna och en EKLK-kabel i marken till varje stuga. Spänningsberäknaren på nätet visar dock bara "NaN". Någon som har koll på hur långa EKLK man kan ha utan att spänningen går ner märkbart? Jag skulle behöva lägga 25 meter till en av stugorna (jag räknade på totalt 50 meter kabel tur och retur i kalkylen).
Måste för övrigt bygga om maskinskåpet på baksidan av huset. Vill inte gärna ha gasolen /vattenpumpen och batteri på samma ställe
Kan också passa på att fråga om det finns fritidsbatterier på marknaden idag som INTE klarar av att laddas med 25A? De batterier tänkt köpa hittar jag ingen spec på. Det är Biltemas som jag redan kört till båtmotorn i över 2 års tid helt problemfritt. Tänkte skaffa en CTEK 25A laddare men vill ju ha koll på att batteriet klarar ta emot. Kan inte tänka mig att det skulle vara problem...
Förresten. Det här med spänningsfall i 12 v kablage. Är det bara en kostnadsfråga när folk väljer mindre kablar istället för större kablar? Förlorar man på att gå på mer rejäla kablar direkt, dvs överdimensionera direkt?
Det enda som irriterar mig är att tillverkaren "Velleman" inte skrivit ut hur många A som går åt i obelastat läge. Jag såg heller inget om verkningsgrad. Det stod heller inget om hur mycket invertern kunde köras i kontinuerlig drift. Oavsett bör det vara minst 150w då 300w är max.
Jag kommer aldrig driva något mer än 100w samtidigt (150 w är ju max med cigg-kabel pga av kabelomkretsen).
Jag har räknat lite på spänningsfall och försöker få fram vilket spänningsfall jag åker på om jag kör invertern nära batterierna och en EKLK-kabel i marken till varje stuga. Spänningsberäknaren på nätet visar dock bara "NaN". Någon som har koll på hur långa EKLK man kan ha utan att spänningen går ner märkbart? Jag skulle behöva lägga 25 meter till en av stugorna (jag räknade på totalt 50 meter kabel tur och retur i kalkylen).
Måste för övrigt bygga om maskinskåpet på baksidan av huset. Vill inte gärna ha gasolen /vattenpumpen och batteri på samma ställe
Kan också passa på att fråga om det finns fritidsbatterier på marknaden idag som INTE klarar av att laddas med 25A? De batterier tänkt köpa hittar jag ingen spec på. Det är Biltemas som jag redan kört till båtmotorn i över 2 års tid helt problemfritt. Tänkte skaffa en CTEK 25A laddare men vill ju ha koll på att batteriet klarar ta emot. Kan inte tänka mig att det skulle vara problem...
Förresten. Det här med spänningsfall i 12 v kablage. Är det bara en kostnadsfråga när folk väljer mindre kablar istället för större kablar? Förlorar man på att gå på mer rejäla kablar direkt, dvs överdimensionera direkt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 500 inlägg
Spänningsfall i 25 meter 1.5 mm² vid de små effekter det handlar om här är ingenting att orda om. Om det skulle handlar om så mycket som 1100 W ≈ 5 A så blir spänningsfallet
∆U% = 0.018 / 1.5 mm² * 2 * 25 m * 5 A / 230 V*100 = 1.3 %
vilket är långt under rekommenderade 4 %.
Det finns inga negativa elektriska effekter av en lite för grov ledning, varken på 12 V eller 230 V-sidan
∆U% = 0.018 / 1.5 mm² * 2 * 25 m * 5 A / 230 V*100 = 1.3 %
vilket är långt under rekommenderade 4 %.
Det finns inga negativa elektriska effekter av en lite för grov ledning, varken på 12 V eller 230 V-sidan
Få motorbåtar har en generator med mindre än 35 A laddström. 55 eller 70 A är inte ovanligt. Jag har mycket svårt att tro att ett fritidsbatteri inte skulle tåla 25 A. Däremot är det inte säkert att batteriet tar emot 25 A bara för att laddaren förmår leverera det.
Erik
Erik
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 583 inlägg
Upp till 6mm2 skulle jag säga kostnad, eftersom man kan exv. kontaktera 6mm2 med "vanlig" gul kabelsko. Går man högre så blir det dels dyrare kabelskor, dels dyrare att få dit dem på kabeln (behöver annan tång) och dels så finns det typiskt inga vettiga ställen att fästa dem (krävs stora skruvanslutningar osv.) Så man brukar begränsa grövre kablaget till "speciella applikationer," dvs mellan generator och batteri o dyl.henlin431 skrev:
För resten av anläggningen så är det läge på att tänka omflyttning alt. högre spänning (exv. 24v eller 48v som jag är "uppvuxen med" i telekom) om man märker att man skulle behöva 95mm2 kabel långa sträckor för att undvika för stor effektförlust.
