Så var det tid for mig at blive en del af forummet som skriver og ikke læser, nu hvor man endelig er blevet husejer 
Jeg har læst forummet men kan ikke finde svar på mit spørgsmål (dog har jeg fået meget hjælp vedrørende lyd fra indlæg af Zankan).
Til spørgsmålet:
Jeg vil lydisolere mellem stueetagen og den indrettede kælder, før kunne man stå i begge rum og føre en samtale i normal samtalestil mellem etagerne!
Vi tænkte at fjerne gulvet for at se, hvad der var imellem (mest luft troede jeg).
Men gulvet var fyldt med savsmuld (220mm).
Følgende er en enkel beskrivelse:
(Huset er fra 1957, træ)
ca 220mm etageadskillelse cc 600
25mm fyrretræsgulv direkte sømmet mod bjælkelaget
På undersiden er en masonitplade sømmet, og under denne en listepanel som loft i kælderen.
Ingen radiatorrør går mellem etagerne (de går ned i etageadskillelsen) så jeg har ingen direkte huller mellem rummene.
Da vi kun har 202cm i lofthøjde i kælderen, vil jeg helst ikke arbejde fra den side.
Planen er som følger:
Fjern >100mm af savsmuldet og læg Markskiva (bliver sandsynligvis Paroc GRS20, måske GRS30) og lad lidt luft være op til toppen af bjælkelaget.
På bjælkelaget havde jeg tænkt at lægge en form for dæmpning (epdm eller en anden strimmel)
Derefter vil jeg gerne have et dødt materiale (kompakt) og dermed lægge gulvgips (13mm), gulvgipsen fuges mod væggene for at gøre det helt tæt.
Derefter sporplader 13mm til vandbåren gulvvarme. (også fuges?)
(Herefter et mellemlag ifølge byggestandard, ikke besluttet hvilket materiale jeg skal vælge her, forsøger at finde et med god varmeledningsevne)
Ovenpå dette 14mm parket.
Jeg vil helst ikke lægge gipsen oven på sporpladen, da det bliver 27mm for gulvvarmen at virke (Tænker jeg rigtigt/forkert?)
Hvordan skal jeg så fastgøre gipspladerne til bjælkelaget, er det nok at skrue (selvfølgelig med korrekt skrue til gulvgips) direkte i bjælkelaget. Eftersom jeg lægger sporplade ovenpå, burde ikke krybende skruehoveder ikke være et problem?
Hvordan skal jeg fastgøre sporpladen på gipsen? kan det lægges flydende, eller skal det limes eller skrues?
Problemet med at begynde at lime er, at jeg føler, det måske er bedre bare at sætte en 25mm tyk sporplade direkte mod bjælkelaget og så parket, men jeg vil gerne have ind gipslag for dens dæmpende effekt.
Vi er ude efter at dæmpe luftlyd, ikke trinlyd (det er helt okay med fodtrinlyd).
Jeg har læst forummet men kan ikke finde svar på mit spørgsmål (dog har jeg fået meget hjælp vedrørende lyd fra indlæg af Zankan).
Til spørgsmålet:
Jeg vil lydisolere mellem stueetagen og den indrettede kælder, før kunne man stå i begge rum og føre en samtale i normal samtalestil mellem etagerne!
Vi tænkte at fjerne gulvet for at se, hvad der var imellem (mest luft troede jeg).
Men gulvet var fyldt med savsmuld (220mm).
Følgende er en enkel beskrivelse:
(Huset er fra 1957, træ)
ca 220mm etageadskillelse cc 600
25mm fyrretræsgulv direkte sømmet mod bjælkelaget
På undersiden er en masonitplade sømmet, og under denne en listepanel som loft i kælderen.
Ingen radiatorrør går mellem etagerne (de går ned i etageadskillelsen) så jeg har ingen direkte huller mellem rummene.
Da vi kun har 202cm i lofthøjde i kælderen, vil jeg helst ikke arbejde fra den side.
Planen er som følger:
Fjern >100mm af savsmuldet og læg Markskiva (bliver sandsynligvis Paroc GRS20, måske GRS30) og lad lidt luft være op til toppen af bjælkelaget.
På bjælkelaget havde jeg tænkt at lægge en form for dæmpning (epdm eller en anden strimmel)
Derefter vil jeg gerne have et dødt materiale (kompakt) og dermed lægge gulvgips (13mm), gulvgipsen fuges mod væggene for at gøre det helt tæt.
Derefter sporplader 13mm til vandbåren gulvvarme. (også fuges?)
(Herefter et mellemlag ifølge byggestandard, ikke besluttet hvilket materiale jeg skal vælge her, forsøger at finde et med god varmeledningsevne)
Ovenpå dette 14mm parket.
Jeg vil helst ikke lægge gipsen oven på sporpladen, da det bliver 27mm for gulvvarmen at virke (Tænker jeg rigtigt/forkert?)
Hvordan skal jeg så fastgøre gipspladerne til bjælkelaget, er det nok at skrue (selvfølgelig med korrekt skrue til gulvgips) direkte i bjælkelaget. Eftersom jeg lægger sporplade ovenpå, burde ikke krybende skruehoveder ikke være et problem?
Hvordan skal jeg fastgøre sporpladen på gipsen? kan det lægges flydende, eller skal det limes eller skrues?
Problemet med at begynde at lime er, at jeg føler, det måske er bedre bare at sætte en 25mm tyk sporplade direkte mod bjælkelaget og så parket, men jeg vil gerne have ind gipslag for dens dæmpende effekt.
Vi er ude efter at dæmpe luftlyd, ikke trinlyd (det er helt okay med fodtrinlyd).
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Kutterspån plejer ikke at være så dårligt som luftlydisolering. Der må være en anden krog. Din tænkte lydisolering fungerer sikkert. At lægge dæmpning på gulvbjælkerne gør man jo mest for at reducere trinlyden. 13 mm sporplade + 14 mm parket føles i den svajigste ende. Jeg tror ikke på idéen om at lægge gulvgips uden underlag. Spørgsmålet er, hvad der er vigtigst at opnå?
Jeg er enig i, at kuttersmuld ikke burde være så dårligt, jeg vil krybe rundt og se, om jeg kan finde mere.
For at give en bedre forklaring over rummet:
Firkantet rum med garderobevæg (som jeg nu har fjernet)
Væggene er følgende: ydervæg, ydervæg, garderobevæg med 1,2m indervæg, indervæg mod badeværelse (sidste indeholder også døren til hallen)
Lige under er det andet soveværelse, men garderobevæggen er over et andet rum i kælderen (som ikke har samme lydproblem).
Det gør, at garderoben ikke kan være problemet.
Dørene er næsten placeret over hinanden, og jeg tænker tage op tærsklen for at kunne se, om der er et hulrum her.
(Dog hører man ikke noget, hvis man står i kælderens gang uden for rummet, hvilket gør, at jeg ikke tror tærsklen er problemet)
Kælderen er støbt grund (1957) så ikke hule vægge (hvad jeg tror).
Indervæggene i øvre soveværelse er masonit med stående brædder bagved (uklart hvad der er imellem, det er et næste trin at undersøge, men vil helst ikke bryde op indervæggen, især ikke den ind mod badeværelset).
Hvis vi går tilbage til min konstruktion så har jeg 50mm at bygge på.
Det hælder mod, at vi vil vælge LK's system med 22mm sporet spånplade, så vi har en komponent, der er helt bærende, sender en mail til dem i dag med spørgsmål om at have 13mm gips + 14mm parket ovenpå.
(Det føles ikke optimalt, da risikoen er, at varmen så går nedad).
Det er grunden til, at jeg helst vil have gipsen under spånpladen.
Vi har mulighed for at lægge 13mm gips, 22mm spån, 14mm parket.
Men lige her er jeg usikker omkring fastgørelsen bjælkelag til gips samt gips til spån.
(Deraf tråden).
Føles som den enkleste løsning er at køre 22mm spån (blødforseglet) + 14mm parket og håbe at det er nok, men vil gerne have udtalelse fra nogen med erfaring.
For at give en bedre forklaring over rummet:
Firkantet rum med garderobevæg (som jeg nu har fjernet)
Væggene er følgende: ydervæg, ydervæg, garderobevæg med 1,2m indervæg, indervæg mod badeværelse (sidste indeholder også døren til hallen)
Lige under er det andet soveværelse, men garderobevæggen er over et andet rum i kælderen (som ikke har samme lydproblem).
Det gør, at garderoben ikke kan være problemet.
Dørene er næsten placeret over hinanden, og jeg tænker tage op tærsklen for at kunne se, om der er et hulrum her.
(Dog hører man ikke noget, hvis man står i kælderens gang uden for rummet, hvilket gør, at jeg ikke tror tærsklen er problemet)
Kælderen er støbt grund (1957) så ikke hule vægge (hvad jeg tror).
Indervæggene i øvre soveværelse er masonit med stående brædder bagved (uklart hvad der er imellem, det er et næste trin at undersøge, men vil helst ikke bryde op indervæggen, især ikke den ind mod badeværelset).
Hvis vi går tilbage til min konstruktion så har jeg 50mm at bygge på.
Det hælder mod, at vi vil vælge LK's system med 22mm sporet spånplade, så vi har en komponent, der er helt bærende, sender en mail til dem i dag med spørgsmål om at have 13mm gips + 14mm parket ovenpå.
(Det føles ikke optimalt, da risikoen er, at varmen så går nedad).
Det er grunden til, at jeg helst vil have gipsen under spånpladen.
Vi har mulighed for at lægge 13mm gips, 22mm spån, 14mm parket.
Men lige her er jeg usikker omkring fastgørelsen bjælkelag til gips samt gips til spån.
(Deraf tråden).
Føles som den enkleste løsning er at køre 22mm spån (blødforseglet) + 14mm parket og håbe at det er nok, men vil gerne have udtalelse fra nogen med erfaring.
LK skriver i sine projekteringsanvisninger, at bjælkelagene skal være fuldisolerede. Så din tanke om at lade lidt luft oven over isoleringen er ikke noget, de anbefaler.
"Gulvvarme i træbjælkelag Der findes mange forskellige løsninger for gulvvarme i træbjælkelag såsom sporede gulvspånplader, bjælkelagsplader samt løsninger med spredt lægtning. Generelt gælder, at bjælkelagsfagene skal være fuldisolerede og tætte, dette for at varmen ikke skal ”ventileres” bort. Det er vigtigt, at isoleringen ligger an mod gulvvarmens underside."
Se side 10 i dokumentet nedenfor.
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.b.1_projekteringsanvisning.pdf
"Gulvvarme i træbjælkelag Der findes mange forskellige løsninger for gulvvarme i træbjælkelag såsom sporede gulvspånplader, bjælkelagsplader samt løsninger med spredt lægtning. Generelt gælder, at bjælkelagsfagene skal være fuldisolerede og tætte, dette for at varmen ikke skal ”ventileres” bort. Det er vigtigt, at isoleringen ligger an mod gulvvarmens underside."
Se side 10 i dokumentet nedenfor.
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.b.1_projekteringsanvisning.pdf
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Funktionsmæssigt er det ikke noget problem at have luft mellem kutterspånene og gulvbrættet, hvis man ønsker, at det sidstnævnte skal ligge så tæt på gulvvarmen som muligt.
Hvordan en kælder i et hus fra 1957 ser ud, kan jeg tegne op i søvne. Ydervæggene er med sikkerhed muret betonghålsten, også de fleste indervægge. Letbetong kan forekomme i mindre partier. Murene hviler på betonsåler, og mellem væggene er der en tynd uarmeret (ofte pudset) betonplade, der er støbt senere. Der er ingen chance for, at kælderkonstruktionen bidrager til uønsket lydspredning. "Huller" skal søges i bjælkelaget.
Hvordan en kælder i et hus fra 1957 ser ud, kan jeg tegne op i søvne. Ydervæggene er med sikkerhed muret betonghålsten, også de fleste indervægge. Letbetong kan forekomme i mindre partier. Murene hviler på betonsåler, og mellem væggene er der en tynd uarmeret (ofte pudset) betonplade, der er støbt senere. Der er ingen chance for, at kælderkonstruktionen bidrager til uønsket lydspredning. "Huller" skal søges i bjælkelaget.
Tak for gode tips.
Lige lyden er en igangværende undersøgelse og søgning, men det er et separat emne.
Det jeg især undrer mig over, er hvordan jeg skal fastgøre gulvgips mod bjælkelag og gips mod spånplade.
Alternativt er at sætte gipset oven på spånet, men vil helst undgå dette.
(LK har dog meddelt, at det er okay at lægge gips + 14mm parket oven på gulvvarmen)
Lige lyden er en igangværende undersøgelse og søgning, men det er et separat emne.
Det jeg især undrer mig over, er hvordan jeg skal fastgøre gulvgips mod bjælkelag og gips mod spånplade.
Alternativt er at sætte gipset oven på spånet, men vil helst undgå dette.
(LK har dog meddelt, at det er okay at lægge gips + 14mm parket oven på gulvvarmen)
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Man kan ikke lægge gulvgips direkte på reglar. Vil du ikke have noget plademateriale under, må du lægge en form for åben panel eller kortlingar.
Mange tak for et byggeteknisk svar.
Det sætter helt klart kæppe i hjulet for konstruktionen (og hvorfor jeg ikke har kunnet google mig til, hvordan man gør).
Byghøjden bliver for meget, hvis vi sætter lægt+gips+spånplade+gulv.
Vi skal så vælge, om vi skal have gips ovenpå spånpladen eller simpelthen bygge uden gips.
(Vil helst undgå lim, der ikke er hvidlim til spånplade)
Det sætter helt klart kæppe i hjulet for konstruktionen (og hvorfor jeg ikke har kunnet google mig til, hvordan man gør).
Byghøjden bliver for meget, hvis vi sætter lægt+gips+spånplade+gulv.
Vi skal så vælge, om vi skal have gips ovenpå spånpladen eller simpelthen bygge uden gips.
(Vil helst undgå lim, der ikke er hvidlim til spånplade)
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Kortlingar påvirker ikke byggehøjden, men der bliver en masse savning. Det går fint at bruge 45x70 til kortlingar.
Det har du jo helt ret i, men ja det kommer blive en masse savearbejde
Hvis jeg sætter kortlinger og tænker på at sætte gips + spån, mistænker jeg, at jeg bliver nødt til at lime spånet mod gipsen?
Eller er det muligt at skrue her også? Føles som om lim er vejen at gå for at få det godt.
(Naturligvis skal korrekt lim anvendes, der er tilstrækkeligt med tråde om det. Vil helst dog undgå lim)
Hvis jeg sætter kortlinger, bliver det lidt mere besværligt med isolering og at få det tæt, men hvem har sagt, at det skal være let at renovere.
Hvis jeg sætter kortlinger og tænker på at sætte gips + spån, mistænker jeg, at jeg bliver nødt til at lime spånet mod gipsen?
Eller er det muligt at skrue her også? Føles som om lim er vejen at gå for at få det godt.
(Naturligvis skal korrekt lim anvendes, der er tilstrækkeligt med tråde om det. Vil helst dog undgå lim)
Hvis jeg sætter kortlinger, bliver det lidt mere besværligt med isolering og at få det tæt, men hvem har sagt, at det skal være let at renovere.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Der er to situationer, hvor det er vigtigt at lime. Dels en gulvspånplade mod reglarne, når spånpladen skal samarbejde med disse for at opnå tilstrækkelig stivhed i gulvet. Dels en gipsplade mod underliggende spånplade eller krydsfinér, når man skal lægge klinker ovenpå (ellers holder fugerne ikke). I dit tilfælde har jeg svært ved at se nogen pointe med det.
Så hvis jeg tolker din tekst korrekt:
Hvis jeg laver tværstivere og skruer en gipsplade på, bør jeg også kunne skrue spånpladen fast?
Eftersom jeg lægger tværstivere, burde gulvet så blive tilstrækkeligt stift uden at skulle lime det.
Selvfølgelig skal spånpladerne limes individuelt mod hinanden ifølge leverandørens monteringsanvisning.
Det er det første hus, så jeg tager taknemmeligt imod al den viden, der findes, netop gulve og etageadskillelser er ikke noget, man har arbejdet med før (undtagen at lægge klikgulve på eksisterende gulve).
Hvis jeg laver tværstivere og skruer en gipsplade på, bør jeg også kunne skrue spånpladen fast?
Eftersom jeg lægger tværstivere, burde gulvet så blive tilstrækkeligt stift uden at skulle lime det.
Selvfølgelig skal spånpladerne limes individuelt mod hinanden ifølge leverandørens monteringsanvisning.
Det er det første hus, så jeg tager taknemmeligt imod al den viden, der findes, netop gulve og etageadskillelser er ikke noget, man har arbejdet med før (undtagen at lægge klikgulve på eksisterende gulve).
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Så kan man ikke udtrykke det. Kortlinger kan påvirke svikten ved at omfordele punktlaster, men det påvirker ikke nedbøjningen. Dette er en aspekt vi ikke har diskuteret, behovet for opstramning af dit gulv. For at se om der er behov for det, har jeg brug for at vide gulvbjælkerens længde, tværsnitsdimensioner og c/c afstand.T Truant sagde:
Lydproblemet er højst sandsynligt kombinationen af masonitplader i kælderloftet (3 mm?) og bræddegulv. Det betyder, at der er masser af sprækker for lyden at vandre, samt at tynde masonitplader ikke stopper lyd så godt netop fordi de er tynde. Så et almindeligt spånpladegulv, der er forseglet ved kanterne og evt. gennemføringer, bør gøre tricket. Gør det ikke mere indviklet end nødvendigt. Måske findes der endda tykkere spånpladegulv, der er sporfræset til gulvvarme?