Hej! Jeg overvejer at save/hakke op og skifte afløbsrørene i støbejern, som ligger i kældergulvet, men er usikker på, hvordan jeg skal gøre med armeringen af bundpladen. Sådan ligger afløbsrør og armering:
Den stiplede grønne er lidt omdirigering, jeg tænkte at lave
På den armerede bundplade formoder jeg, at der ligger et ca. 10 cm støbt betongulv.
Baseret på, hvor dybt afløbsstammen ligger ved udgående renselem og hvor lang stammen er, antager jeg, at afløbsrørene ligger mellem underkantsarmeringen og overkantsarmeringen.
Vil begynde med at fortælle, at det er ingen fi25 eller 32-jern, men det er antallet, der menes. Dimensionerne er som du ser 8 eller 10, med undtagelse for forstærkning i bjælkerne, hvor du har længdegående 16mm.
I rummene er det ingen fare. ÖK behøves ikke der egentlig og er sandsynligvis lagt kun med seler som sprickarmering.
Det kritiske bliver under indervæggen og når du går ud gennem ydervæggen.
Svært at svare uden at vide præcis, hvordan du vil trække dit nye, i og med at du allerede har 100mm(?) påstøbning på gulvet.
Jeg bliver lidt spørgende, når jeg ser armeringsplanen og når pladen er så tyk. Pladen ser ud til at være armeret for en kraft nedefra. Dræningsrørene kan man se på en detalje, så vandtryk er det ikke. Står huset på ler?
Vil begynde med at fortælle, at det ikke er fi25 eller 32-stænger, men det er antallet, der hentydes til. Dimensionerne er, som du ser, 8 eller 10, med undtagelse for forstærkning i bjælkerne, hvor du har længdefølgende 16mm.
Aaaah, jeg tolkede "ÖK 32" og "UK 38" som hvor mange millimeter fra overkant henholdsvis underkant stængerne lå, men det er altså, hvor mange der er.
Skal jeg måle på sektionsplanerne for at finde ud af, hvor dybt armeringsstængerne ligger, eller hvordan finder jeg ud af det?
CC.Lundin sagde:
I rummene er der ingen fare. ÖK er egentlig ikke nødvendig der og er sandsynligvis kun lagt med seler som revnearmering.
Det lyder jo godt, at de ikke fyldte nogen bærende funktion.
CC.Lundin sagde:
Det kritiske bliver under skillevæggen og når du går ud gennem ydervæggen.
Svært at svare uden præcist at vide, hvordan du vil trække dit nye i og med, at du allerede har 100mm(?) påstøb på gulvet.
Ud gennem ydervæggen tænkte jeg nok lade eksisterende støbejernsrør blive liggende (indtil jeg eventuelt senere giver mig i kast med at skifte betonrørene i jorden ud til gaden).
Mener du, at det kan blive et problem med denne trækning?
Det er tænkt at blive en afgrening til en tilbygning og til eksisterende gulvafløb. Årsagen til, at jeg tænkte at trække en ny afgrening, er at den eksisterende går under jordvarmepumpen.
Jeg bliver lidt spørgende, når jeg ser armeringsplanen og når pladen er så tyk. Pladen ser ud til at være armeret for en kraft nedefra. Dræningsrørene kan man se på en detalje så vandtryk er det ikke. Står huset på ler?
Ja, det er ler og blok ned til 7m dybde ifølge protokollen fra jordvarmeboringen.
Jeg tolker det som at grundvandet står 3 m under jord. Kan det være sådan?
Området vi bor i, er gammel søbund.
Mener du, at huset er udformet som en fladbundet båd, der "flyder" på ler, og at man skulle svække bunden på "båden" hvis man kappede overkantsarmeringen der går mellem væggene?
Ja, det er ler og blok ned til 7m dybde ifølge protokollen fra jordvarmeboringen.
Jeg tolker det som om grundvandet står 3 m under jord. Kan det være sådan?
[billede]
Området vi bor i er gammel søbund.
Mener du, at huset er udformet som en fladbundet båd, der "flyder" på ler, og at man ville svække bunden af "båden", hvis man kappede overkantsarmeringen, der går mellem væggene?
Ja præcis, en god analogi Væggenes belastning vil presse leret sammen og ”synke”. Effekten bliver så, at leret mellem væggene vil trykke opad på pladen. Pladen holder dermed imod ”sætningen” direkte under væggene og spreder belastningen ud over hele pladen i stedet. Så det er vigtigt, at man sørger for at forstærke pladen igen, hvis man kapper overkantsjernene.
Så det gjelder at man sørger for at armere pladen sammen igen, hvis man kapper overkantsjernene.
Men kan det gøres uden risiko, dvs at kappe overkantsjernene for at kunne skifte rørene og derefter "lappe dem sammen"?
Hvordan skulle man "lappe dem sammen"? Er det nok at bare dublere nye jern ind i betonen på siderne af den rende man har taget op, eller skal man svejse de jern sammen som man har kappet, eller...?
Jordtrykket fra leret er i princippet 0 i denne sammenhæng. Det ville have været en sag, hvis huset lå fem meter nede med ler omkring, men så ville problemet med hele huset, der vil løfte sig, stadig have været et større problem.
Naturligvis fungerer beton altid bedre med armering og er næsten altid nødvendigt, men her ville jeg absolut ikke have været bekymret.
Skulle du mod forventning ønske at samle dem, så er det injicere nyt, der gælder, eller allerhelst bryde frem yderligere 50 cm på hver side af sporene (egentlig 100 cm, hvis man skal være helt efter bogen). Dette for at kunne lægge et nyt jern i, for derefter at støbe det hele sammen igen. Svejsning i konstruktionsjern må du kun gøre under meget kontrollerede former, så det udelukkes, hvis du alligevel vil kunne tilgodese jernene.
For at svare på dit tidligere spørgsmål bør de ligge på ca. 25 mm dybde, hvis de er lagt korrekt.
Her har man et jordtryk fra leret. Kælderen står på en fjederbund. Når fjedrene komprimeres, fordeles lasten videre. Årsagen til den tykke plade er at kunne fordele husets belastninger over hele pladen og på den måde få et jævnt spændingsbillede over leret for at undgå ujævne sætninger. Armeringen er nødvendig og er i dette tilfælde ikke unødvendig. Der er ingen problemer med at bryde en rende op, da det handler om så kort tid. Samlingerne bør du lave som beskrevet ovenfor, medmindre du tager en svejser med den rette kompetence med dig.
Jeg "lagde ud" den armering, der er specificeret i tegningen i en Sketchup-model.
Jeg tænkte, at det ville give et tydeligere billede af, hvor meget armering jeg skal skære og genoprette, og hvordan kloakrørene ligger i forhold til armeringen.
Det ser ud til, at der er en hel del armering, der skal skæres.
Den liggende stamme ser ud til at komme ind ved underkantens armering og derefter holde sig under overkantens armering (hvis man antager et fald på 1 cm per meter).
Jeg har ikke formået at finde ud af, om stokkene går præcis under overkantens armering, eller om de ligger ovenpå den (i det ca. 10 cm påstøbte gulv).
Jeg er stadig usikker på, om det er smartest at føre kloakken til den planlagte tilbygning gennem fyrrummet eller gennem garagen.
Det er virkelig ikke et lille projekt du tænker starte. Må jeg blot spørge, er det virkelig nødvendigt?
Hvad har du for problemer med systemet?
Forstår at du tænker trække nyt, men det er meget mindre arbejde at blot banke det frem. Det er også muligt at trække over pladen, hvis vi antager at nybyggeriet ikke er i kælderplan.
Jeg bliver lidt spørgende, når jeg ser armeringsplanen og når pladen er så tyk. Pladen ser ud til at være armeret for en kraft nedefra. Dræningsrørene kan man se på en detalje, så vandtryk er det ikke. Står huset på ler?
Synes du 200mm er tykt, helt normalt ville jeg sige.
Det er virkelig intet lille projekt du har tænkt dig at starte. Må jeg spørge, er det virkelig nødvendigt? Hvad har du for problemer med systemet?
Godt spørgsmål! Man bør måske ikke fikse det, der virker
Der var to ting, der fik mig til at begynde at overveje dette. Dels ville jeg gerne rive vinylgulvet i vaskerummet ud og lægge klinker i stedet samt erstatte de to gamle støbejernsgulvbrønde der. Dels overvejer jeg en tilbygning med kælderplan og har brug for at føre afløb derhen. Før jeg går i gang med disse opgaver, vil jeg sikre mig, at afløbsrørene er i orden. De er trods alt godt over 50 år gamle, og kamera inspektionen ved den seneste skylning viste, at det måske er tid til at gøre noget ved dem.
Rickard.ag sagde:
Forstår at du overvejer at trække nyt, men det er meget mindre arbejde at bare bryde det frem
Nu er jeg ikke sikker på, at jeg forstår, hvad du mener. Tanken er at bryde det eksisterende (de røde rør på billedet) op, lægge nye rør, reparere armeringen og støbe igen.
Det jeg tænker at trække en ny vej (de gule rør på billedet) er til tilbygningen (enten via fyrrummet eller garagen) samt støbejernsbrønden i fyrrummet (det eksisterende rør går under jordvarmepumpen) og eventuelt en kortere strækning til den stående stamme til badeværelset (det eksisterende rør går i en mærkelig bue, før det går op)
Rickard.ag sagde:
Det er også muligt at trække ovenpå pladen, hvis vi antager, at nybyggeriet ikke er på kælderplan.
Svigerfar har også foreslået, at vi skal hæve gulvet i kælderen en smule for at kunne trække nye rør ovenpå overkantsarmeringen.
Senest redigeret:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
Væggenes belastning vil presse leret sammen og ”synke”. Effekten bliver så, at leret mellem væggene vil trykke opad på pladen. Pladen holder dermed imod ”sætningen” direkte under væggene og spreder belastningen ud over hele pladen i stedet. Så det er vigtigt, at man sørger for at forstærke pladen igen, hvis man kapper overkantsjernene.
Rickard.ag sagde: