Klassisk toilet under trappe (i trappehus) 1.5-plans hus.
Overvejer at sætte et lille vindue ind 40x40 el. 50x50. Væggen er stående planke med en tykkelse på 120 mm. Vil hyre en håndværker, men det ville være interessant at være forberedt inden,
Min tanke er at skære ud og forstærke, inden man laver et hul. Sagen er, at der er knapt med loftshøjde, så jeg vil have en så "lav" forstærkning som muligt. Se billede.
Måske ville det være bedst at forstærke udefra, men så skal jeg beklæde om, hvilket jeg gerne vil undgå.
Perlesporen vil blive fjernet
Skal man montere en stålbjælke, eller er limtræ nok? Det er jo en forholdsvis lille åbning, og trappen hænger mere på andet end lige dette område.
Er der nogen, der har en idé? Materialedimension og hvor meget skal man stikke over med udefra åbningen?
Taknemmelig for svar.
/Jojje
For et så lille hul er der ikke brug for nogen egentlig afveksling. Sav blot hullet 10 cm større end vinduet. Søm en yderkarm sammen med almindeligt 45 træ og søm den på plads.
For et så lille hul kræves ingen egentlig aflastning. Sav blot hullet 10 cm større end vinduet. Søm en yderkarm sammen af almindeligt 45 træ og søm den på plads.
Tak for svaret. Det var også, hvad min nabo sagde, men jeg var lidt tvivlende efter at have set hans projekt...
Et opfølgningsspørgsmål. Hvis man ser på billedet, har man sømmet papir på tømmermuren og derefter panel udenpå den. Skal man sætte noget lignende papir op, inden jeg sætter en ny indvendig væg op på regler direkte på tømmermuren? Jeg gætter på, at man ikke skal have nogen tætte materialer, men at det skal ventileres mellem tømmermuren og den indvendige væg.
For et så lille hul behøves ingen egentlig afløsning. Sav blot hullet 10 cm større end vinduet. Søm en ydre karm sammen med almindeligt 45 træ og søm den på plads.
Dette stemmer ikke altid, hvis man er uheldig, ligger der en bjælke eller spær lige ovenover.
Tak for svaret. Det var hvad min nabo sagde også, men jeg var lidt tøvende efter at have set hans projekt...
Et opfølgende spørgsmål. Hvis man kigger på billedet, så har man sømmet pap på tømmermuren og derefter panel udenpå den. Skal man sætte noget lignende pap op, inden jeg sætter en ny indervæg på reglen direkte på tømmermuren? Jeg gætter på, at man ikke skal have noget tæt materiale, men at der skal kunne luftes mellem tømmermur og indervæg.
Ja, en diffusionsåben pap er ikke dårlig på en plankevæg. Så er det måske ikke så vigtigt, hvis du skal bygge toilet/badeværelse. Da det sandsynligvis alligevel bliver helt tæt. Men grundreglen er en pap på indersiden af plankevæg. Dels for at forhindre træk. Dels fordi disse vægge ofte er isoleret med spån.
Detta stämmer inte alltid, har man otur ligger det en balk eller takstol direkt ovanför.
Givetvis går det inte altid at save et hul op. Men ligger der en balk eller tagstol ovenover, så er det jo bare godt, så holder det absolut.
Værre er det, om der går en balk eller søjle, lige der hvor åbningen skal være. Så behøves givetvis en afveksling. Det mærkes dog ret hurtigt, om det er tomt, eller om der går en balk/søjle/regle bag plankerne.
I planke vægge plejede man at aflaste ved at indfælde en stykke liggende planke som en overlægger i planket til højre og venstre for åbningen og lade plankerne ovenover hvile direkte på overlæggeren. For at det hele ikke skulle glide fra hinanden, før vægmaterialet kom på udenfor og indenfor, skråede man i nogle søm.
Sådan ville jeg gøre:
1. Veksel af midlertidigt ved at skrue et stykke regel, ca. en halv meter bredere end hullet, på væggen et stykke oppe over det kommende hul. Skru så du sikkert rammer hver planke med solide skruer. Naturligvis skruer du også i nogle planker du ikke vil røre uden for hullet.
2. Sav hullet ud i ønsket størrelse. Når du saver overkanten, sav ca. 3 cm ekstra ud i planken uden for hullet på højre og venstre side.
3. Tag en planke du har savt ud, fået over et andet sted eller købt ny, og mål hvor bred den er. Dette skal blive overlæggeren i hullet. Kap lige så meget ekstra opad. Omkring 100mm bred (høj) bør den nok være, men for dit lille hul kan du muligvis gå ned til, lad os sige 70mm hvis du vil spare lidt i højden.
4. Sav eller hug nu fra de nye øvre hjørner i hullet ned til, hvor dine ekstra savninger til højre og venstre endte i punkt 2. Det bliver altså skråt nedad.
5. Kap din overlægger til, så den passer over hullet. Den skal nu hvile i indfældningerne du har savt i plankerne på hullets sider. Kap enderne i samme vinkel som indfældningerne.
6. Skråsøm overlæggeren i plankerne på siderne og skråsøm de planker der nu står på overlæggeren i overlæggeren.
7. Fjern den midlertidige afveksling.
Du har nu lavet en afveksling med samme metode som man brugte, da denne type hus blev bygget.
Spær eller ej gør ingen forskel i denne type væg. Alle planker i væggen er mere eller mindre bærende, og remmen fordeler belastningen mellem plankerne allerede øverst. Hvor meget belastning hver planke bærer afhænger mere af, hvor godt tømreren formåede at skære længden på dem end hvad der er lige ovenover, eftersom plankerne står tæt op ad hinanden og er fastklemt mellem syllen og remmen.
Skifter du derefter som jeg foreslog, har du gjort præcis som man gjorde, da denne byggemetode blev anvendt.
Gjorde efter din anvisning og det blev meget godt. Det er altså plank i flere lag, hvilket gør, at det med eller mindre låser sig. Men nu er der en god afveksling alligevel.
Et spørgsmål til. Skal slå på 22 lægter, så osb og gips. Kan man, og er der nogen mening i at isolere med 20 mm frigolit? Eller ender man i en fugtproblematik? Huset er som sagt plank, helt uisoleret med facade og vindpap
/jojje
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
