Her har I en med mere vilje end erfaring, som for nylig har købt en lejlighed med store renoveringsbehov. Så jeg kommer sikkert med flere spørgsmål. Men lige nu:
Jeg skal bygge en 80 cm bred døråbning til i en 15 cm tyk betonvæg. Har googlet og læst i de gamle tråde, jeg har fundet om emnet, men bliver ikke helt klog på det (og trådene er gamle).
Jeg har egentlig allerede påbegyndt arbejdet (se billeder). Har sat lægter op i åbningen samt en OSB-plade, der går i linje med betonvæggen. Derefter har jeg sat renoveringsgips over både betonvæg og OSB-plade, som jeg har fastgjort med lidt gipsspartel, samt spartlet samlingerne med papirstrimmel. Væggen er ca. 8 m lang, og jeg har lavet ca. 3,5 m indtil videre. På den anden side af døråbningen er planen at fylde med mineraluld + OSB + renoveringsgips også her (den væg er kun lidt over 3 m lang).
Nu er jeg begyndt at tvivle på mit valg af metoden til at bygge igen. Dels er jeg bange for sprækkedannelse pga. bevægeligt materiale i lægter og OSB, der møder dødt materiale i betonvæggen. Det er også ret meget arbejde med gipsskiverne, som jeg jo skal montere langs hele den 8 m lange væg for at få et jævnt resultat, samt på den 3 m væg på den modsatte side. Skiverne stikker ud 6,5 mm plus nogle mm på grund af gypsum, så det skaber også nogle udfordringer ved vindueslister osv.
Jeg overvejer, om jeg skal rive det hele ned og starte forfra? Mure op med noget dødt materiale i stedet? Leca? Nogle tanker?
Men jeg skal i så fald overfladebehandle hele væggen for at få en jævn fin væg. Har tænkt mig at male den til sidst. Uden gipsskiver er det groft pudset beton med tapetrester (se billeder). Hvordan får jeg hele væggen fin, hvis jeg springer gipspladerne over? Det skal jo også gå i ét med den tilmurede åbning. Spartle hele væggen? Renoveringstapet? Andet?
Hvorfor vil/må/behøver du for enhver pris skjule, at der har været en dør her? Det ville både spare dig meget arbejde, være teknisk enklere og måske ligefrem tilføre noget godt og personligt at både vise og bruge dørenichen?
Se her, hvor fint man kan gøre det: https://nouw.com/johannascollection/bokhylla-i-en-igensatt-dorr-32971317
Nu ved jeg ikke, om din dørniche har haft lige så fine listeværk omkring sig, men du forstår tanken. Det nederste billede viser en list-løs modernistisk variant med glashylder og belysning Man kan vælge den side af væggen, hvor en sådan niche bliver til mest glæde/nytte og ikke forstyrrer møbleringen i øvrigt.
Det handler jo også om et minde om, hvad der har været, og en lille hentydning til den næste beboer (eller dig selv, hvis du/din familie får ændrede behov) om, at her findes, ved behov, en mulighed for kommunikation.
En lukket dør kan man altid åbne igen. En tilmuret væg river man ikke lige så let op.
Jeg ville selv ikke engang fjerne dørbladet, men blot sætte tætningslister for lidt bedre lydisolering og låse døren - både for at bevare mindet/muligheden og for at maksimere nichedybden.
Undskyld, hvis dette kommer alt for sent, men har du kun gipspladeret 3,5 m af væggen og er selv parat til at trække dig tilbage, så er det måske værd at stille spørgsmålstegn ved konceptet lidt mere i bund. Du sparer alligevel mere arbejde samlet set, især hvis du også anerkender, i stedet for at forsøge at skjule, de fine pudsede overflader på dine betonvægge. Du har fx betydeligt større frihed til at eksperimentere med spændende farver, nuancer og laseringer end på spartlet karton.
EDIT
Jeg missede dit spørgsmål om, hvordan man i så fald renser overfladerne for tapetrester osv. Det meste synes jo at løsne sig fint med håndkraft, i hvert fald at dømme ud fra dine billeder. Det, der sidder fast, bør ikke være svært at få fjernet, medmindre nogen har hittet på noget usædvanligt/særlig dumt. Riv det, der kan. Hæld rigtig varmt vand i en mopespand, evt. med lidt opvaskevæske, og blød det, der sidder fast, grundigt op med en ren moppe. Virker det til at tørre hurtigere, end det løsner sig, så blød det op en gang til, tape et stort stykke plastikfolie fast over det hele, og vent et par timer. Efter det plejer det meste at kunne skrabes af, men pas på pudsoverfladen (og gulvet for det klæbrige tapetklister i de klumper/smuler, du trækker af). Hvis der er genstridige rester, kan man kombinere opblødningen med at dampe på væggen.
Tak for en god idé, Chrzan, med mange gode tanker. Det sætter jeg pris på. ☺️
Men lige i dette tilfælde fungerer den løsning ikke. Jeg skal montere et køkken langs den væg, foran den tidligere dør, så jeg har brug for en jævn overflade med en stabil væg, som bordskabe og vægskabe kan fastgøres til. Jeg har også allerede revet og smidt både lister og dørblad ud (som ikke var i god stand).
Når det gælder pudset på væggene, så føler jeg, at det er for groft i teksturen (til min smag), og der er hak/huller/skader nogle steder, som skal jævnes ud. Lejligheden består af en blanding af betonvægge og gipsevægge (originalt), og jeg vil skabe den samme jævne overflade på alle vægge, så de matcher hinanden, når jeg til sidst maler.
Håber på flere tanker omkring igenbygning af dørhullet, vedrørende risiko for revner med den nuværende rehabgips-løsning vs. at starte forfra og mure i stedet? 🙏
Hvordan får jeg hele væggen pæn, hvis jeg dropper gipsplader? Det skal jo også gå i ét med den tilmurede åbning.
Hvis du har afstivet ordentligt og fastgjort reglarne 25-30 cc (25-30 cm mellem skruer/fastgørelse), og derefter bruger 12 mm krydsfiner (eller 11 mm OSB som du nu har brugt).
Derefter renoveringsgips over døråbningen, så det i det mindste går 30-40 cm ud på begge sider af døråbningen, og fra gulv til loft. (gips er et dødt materiale og vil ikke revne på grund af små bevægelser)
Du kan fastgøre gipsen over døråbningen med Gypsum mørtel, der er blandet, og kamme den blandede Gypsum mørtel ud med en tandet fixkam på 8 mm på væggen og over OSB-pladen.
Derefter presser du renoveringsgipsen på plads og presser den lidt op og lidt ned (så den suger helt fast, og mørtelen under fordeler sig).
Næste dag, når det er tørret, skruer du 12-15 gipsskruer i renoveringsgips-partiet, der har OSB bagved.
Derefter bredspartler du renoveringsgips-samlingen, der er ca. 7-8 mm, ned til 0 og møder den eksisterende betonvæg over en strækning på ca. 80 cm. (gør den længere, hvis du har brug for det).
Det bliver helt usynligt, og underlaget bliver stærkt og professionelt udført.
Gips af hele vægge gør man kun, hvis væggen er håbløst dårlig før tapetsering.
Mit råd går meget hurtigere og kræver betydeligt mindre indsats.
Og at fastgøre et køkken er ikke noget problem, så længe din OSB er fastgjort ordentligt også i reglarne, og hvis du har brug for at forstærke, kan du sætte et stykke krydsfiner bagfra, hvor overskabene skal fastgøres.
Hvis du har opsat reglar ordentligt & fastgjort dem 25-30 cc (25-30 cm mellem skruer/fastgørelse), og derefter bruger 12 mm krydsfiner (eller 11 mm OSB, som du nu har brugt).
Derefter renoveringsgipsen over døråbningen, så den i hvert fald går ud 30-40 cm på begge sider af døråbningen, & fra gulv til loft. (gipsen er et dødt materiale & vil ikke revne på grund af små bevægelser)
Du kan fastgøre gipsen over døråbningen med Gypsum mørtel blandet & rede det blandede Gypsum-mørtel ud med en tandet fixkam om 8 mm på væggen & over OSB-pladen.
Derefter trykker du renoveringsgipsen på & presser den lidt op & lidt ned (så den suger fast ordentligt & at mørtlen under fordeler sig)
Dagen efter, når det er tørret, så trækker du 12-15 gipsskruer i renoveringsgips-partiet, der har OSB bagved.
Derefter fylder du renoveringsgips-samlingen op, som så er ca. 7-8 mm til 0 & møder den eksisterende betonvæg, på en strækning af ca. 80 cm. (gør den længere, hvis du har brug for det).
Det bliver helt usynligt & underlaget bliver stærkt & fagligt udført.
At gipse hele vægge gør man kun, hvis væggen er håbløst dårlig, før en tapetsering.
Mit råd går meget hurtigere & kræver betydeligt mindre indsats.
& at fastgøre et køkken er ikke noget problem, bare din OSB sidder ordentligt også i reglarne, & hvis du har brug for at forstærke, så sæt et stykke krydsfiner bagfra, hvor overskabene kommer til at blive fastgjort.
Hej jawen,
Tak for svar og gode tips.
Gipsskiverne er allerede fastgjort, som du kan se på billedet, over døråbningen og 3,5 m af væggen. Jeg brugte et andet gipsmørtel end du foreslår (https://www.maxbo.no/gipsbruk-25-kg-norgips-p944419/) og brugte heller ikke tandet fixkam, men jeg klikkede gipsen ud i henhold til denne guide: https://gds.se/material/gipsskivor/limma-upp-gipsskivorna.
Jeg sørgede for, at pladerne gik ud ca. 50 cm på hver side af døråbningen, så der er styr på det.
Jeg har dog ikke fastgjort pladerne med nogen gipsskruer ind i OSB'en, men det er let at fixe nu efterfølgende.
Reglarne er desværre ikke fastgjort så tætte som med 25-30 cc, men reglerverket er stadig tilgængeligt fra den anden side af væggen, hvor jeg endnu ikke har dækket med gipsskiver, så jeg kunne fastgøre reglarne bedre derfra med spigplug. Jeg har sat en tværregel, hvor bordskabene skal fastgøres, mens vægskabene går så højt op, at de fastgøres i betonvæggen over døråbningen.
Som man ser på billederne, så har jeg altså gipsført 3,5 m af væggen frem til en døråbning (som skal beholdes). At have gipsskiver jævnt over disse 3,5 m, tror jeg i dette tilfælde, at jeg må, da jeg skal montere et køkken her og har brug for, at væggen bagved er helt ret. Men jeg kunne jo fyldespakke samlingen der over den døråbningen, ca. 80 cm, og på den måde undgå at gipse resten af væggen. Den tanke/idé har ikke tidligere strejfet mig. Tak!
Er der enighed fra andre her på forummet om, at jeg vil undgå sprækker på denne måde? 😅 (Har læst ældre tråde, der siger, at dette går godt, og andre ældre tråde, der siger, at det bliver sprækker, og at man bør mure med leca-blokke, derfor min forvirring)
at man bør mure med leca-blokke, deraf min forvirring)
Lecablokke & massiv beton vil også kunne bevæge sig forskelligt, da den massive beton er "et trægere" materiale end Lecasten. Dvs., hvis temperaturen skulle stige i betonen, vil den stige langsomt pga. massen, & Leca, som har en isolerende egenskab, vil blive opvarmet endnu langsommere. De 2 materialer ville aldrig bevæge sig ens. = ikke bedre!
TTiran sagde:
bænkskabene skal fæstne,
Bænkskabenes vægt bæres af soklen/justerbare ben, så kun meget lidt af belastningen bæres i den fastgørelse, der laves i væggen.
TTiran sagde:
Men jeg kunne brede spartelmasse over samlingen der over døråbningen, ca. 80 cm
Det synes jeg absolut, du skal gøre!
TTiran sagde:
Jeg brugte en anden gipsmørtel end du foreslår
Gips får meget luft i sig blandet & klart, dette gør, at det bliver betydeligt mere let at arbejde med både hvad angår spartling & evt. slibning. (Rene gipsmørtler er tunge at arbejde med & er heller ikke lige så fleksible ved små bevægelser).
Den tandede side af fikserskeen gør, at du får bedre dækning bag gipspladen, da tandningen gør materialefordelingen mere mulig. (men det er som det er nu & det du har gjort, vil også fungere)
Er du stadig bekymret for fremtidige revnedannelser, kan du bredspartle renoveringsgipsen over dørhullet & derefter spartle et godt stykke armeret glasfibervæv ind. Spartl 2-3 mm og arbejd glasfibervævet ind med spartelspaden & lad glasfibervævet gå 50 cm ud på begge sider af dørhullet. Spartl en gang til efter nogle timer, når det har sat sig.
Lecablokke & massiv beton vil også bevæge sig forskelligt, da den massive betonen er "et trægere" materiale end Lecasten. Dvs skulle temperaturen stige i betonen så vil den stige langsomt pga massen, & Leca som har en isolerende egenskab ville blive opvarmet endnu langsommere. De 2 materialer ville aldrig bevæge sig ens. = ikke bedre!
Det vidste jeg ikke! Har forsøgt at google det, men har ikke fundet noget, tak for info!
Jjawen sagde:
Bænkskabets vægt bæres af soklen/justerbare ben, så kun meget lidt af belastningen bæres af den fastgørelse, der laves i væggen.
Helt sandt.
Jjawen sagde:
Det synes jeg absolut, du skal gøre!
Top!
Jjawen sagde:
Gypsum får meget luft i sig blandet & klart, dette gør, at det bliver betydeligt lettere at arbejde med både hvad angår spartling & evt slibning.
(Rene gipslag er hårde at arbejde med & er heller ikke lige så fleksible ved små bevægelser).
Fixkammens tænder gør, at du får bedre dækning bag gipspladen, da tandningen gør materialefordelingen mere mulig. (men det er, som det er nu, & det, du har gjort, vil også fungere)
Ah ok, så skal jeg helt klart huske både Gypsum og fixkam til næste gang. Ikke mindst på modsatte side af væggen, døråbningen skal jo dækkes også der.
Jjawen sagde:
Er du fortsat bekymret for fremtidig revnedannelse, kan du bredspartle renovationsgipsen over dørhullet & derefter spartle en solid bid armeret glasfibervæv ind. Spartel på 2-3 mm og arbejd stoffet ind med spartlen & lad glasfibervævet gå ud 50 cm på begge sider af dørhullet.
Spartel en gang til efter en times tid, når det har sat sig.
Okay, tak! Det føles som et godt tip, for ja, lidt bekymret er jeg stadig. Hvilken slags spartel skal jeg bruge da? Og skal vævet være i et enkelt stort stykke og (ud over 50 cm på begge sider) gå helt op til loftet?
Ok, tak! Det føles som et godt tip, for jodå, lidt bekymret er jeg stadigvæk. Hvilken slags spartelmasse skal jeg bruge da? Og skal dugen være i ét stort stykke og (udover 50 cm på begge sider) gå helt op til loftet?
Brug almindelig vægspartelmasse & armeringsmattens fulde bredde (plejer at være 1 m bred)
Klip lange stykker på ca. 170 cm længde & arbejd ind 👍
Anvend almindelig vægspartel & armeringsmåttens fulde bredde (plejer at være 1 m bredde)
Klip lange stykker på ca 170 cm længde & arbejd ind 👍
Ok, tak! For at være helt sikker på, at jeg har forstået det rigtigt; 170 cm er i bredden og 1 m i højden, ikke? Så ca. 2,5 stk. 170-cm-stykker over hinanden til loftets fulde højde? 😅🙏
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
