Bygga ut förråd
Jag har tankar på att under nästa sommar bygga ut ett förråd med ca 10 kvm, och kom då på att jag inte vet hur jag ska inleda. Givetvis kommer jag behöva bygglov och annat mög, men det blir en senare fråga, nu vill jag bara skaffa mig en idé kring jobbet.
Förrådet idag har platt tak och tanken är att fortsätta ha det även efter utbyggnad. Tillbyggnaden ska bli ca 3,5x3 meter och jag undrar lite vad jag behöver för virkesdimensioner osv? Väggar har jag reglat, både inner- och ytter, men jag har aldrig behövt fundera på bärigheten, det har varit löst från början. Sätter jag en rejäl stolpe i varje hörn eller hur börjar jag? Eftersom det inte behövs takstolar, hur gör jag istället, behövs det limträ eller räcker vanliga reglar när det är så pass litet? Idag är det en gjuten platta som förrådet står på, ska man bara gjuta nytt intill, eller hur gör man enklast, det är en grotesk kaka idag, som nog sticker upp ca 12-15 cm ovanför marken.
Tacksam för tips.
Förrådet idag har platt tak och tanken är att fortsätta ha det även efter utbyggnad. Tillbyggnaden ska bli ca 3,5x3 meter och jag undrar lite vad jag behöver för virkesdimensioner osv? Väggar har jag reglat, både inner- och ytter, men jag har aldrig behövt fundera på bärigheten, det har varit löst från början. Sätter jag en rejäl stolpe i varje hörn eller hur börjar jag? Eftersom det inte behövs takstolar, hur gör jag istället, behövs det limträ eller räcker vanliga reglar när det är så pass litet? Idag är det en gjuten platta som förrådet står på, ska man bara gjuta nytt intill, eller hur gör man enklast, det är en grotesk kaka idag, som nog sticker upp ca 12-15 cm ovanför marken.
Tacksam för tips.
"...bygglov och annat mög" tyder på en Skåning 
Har du inte funderat på att utnyttja Friggebodsregeln? Den är efter årsskiftet utökad till 15 kvm. Helt utan bygglov. Bara kåken är fristående, inte närmare tomtgräns än 4,5 m, osv.
Men om du nu vill bygga samman och offra kronor på bygglovet, sä är 10 kvm knappast så stort bygge att det är något att hetsa upp sig över som kräver ingående statisk beräkning. Du kan mycket väl gjuta en btg.platta på det sätt som du finner bäst för den ytan med en kantförstyvning och sprickarmering i plattan (centrisk) med svetsat armeringsnät och ett par längsgående järn i kantbalkens underkant. Isolering av cellplast under plattan skadar inte heller. Se bara till att undergrunden är hårt packad.
Stommen reglar du enklast upp med 45x95 cc 600 och lägger på ett hammarband i samma dim på toppen och som syll underst med ett lager grundpapp emellan mot btg.plattan. Fönster- och dörröppningar kan kräva avväxling med en kortling av samma dimension (om du har större öppningar än 60 cm i bredd och därför tvingas kapa av en stolpe/väggregel) stående på högkant över öppningen mellan stolparna mot insida vägg. Eller så lägger du en bärlina av samma dimension under hammarbandet runt om. Oxå på insidan.
Därmed har du upplaget klart för takstolen som kan bestå av 45x120 cc 600 eller 45x? cc 1200, där frågetecknet beror på vilken isoleringstjocklek du vill ha i taket och dubbelt så stort avstånd mellan takstolarna.
Resten är ett 'spika-och-slå-projekt' i låg amatörnivåklass.
_______________
Byggaren
Har du inte funderat på att utnyttja Friggebodsregeln? Den är efter årsskiftet utökad till 15 kvm. Helt utan bygglov. Bara kåken är fristående, inte närmare tomtgräns än 4,5 m, osv.
Men om du nu vill bygga samman och offra kronor på bygglovet, sä är 10 kvm knappast så stort bygge att det är något att hetsa upp sig över som kräver ingående statisk beräkning. Du kan mycket väl gjuta en btg.platta på det sätt som du finner bäst för den ytan med en kantförstyvning och sprickarmering i plattan (centrisk) med svetsat armeringsnät och ett par längsgående järn i kantbalkens underkant. Isolering av cellplast under plattan skadar inte heller. Se bara till att undergrunden är hårt packad.
Stommen reglar du enklast upp med 45x95 cc 600 och lägger på ett hammarband i samma dim på toppen och som syll underst med ett lager grundpapp emellan mot btg.plattan. Fönster- och dörröppningar kan kräva avväxling med en kortling av samma dimension (om du har större öppningar än 60 cm i bredd och därför tvingas kapa av en stolpe/väggregel) stående på högkant över öppningen mellan stolparna mot insida vägg. Eller så lägger du en bärlina av samma dimension under hammarbandet runt om. Oxå på insidan.
Därmed har du upplaget klart för takstolen som kan bestå av 45x120 cc 600 eller 45x? cc 1200, där frågetecknet beror på vilken isoleringstjocklek du vill ha i taket och dubbelt så stort avstånd mellan takstolarna.
Resten är ett 'spika-och-slå-projekt' i låg amatörnivåklass.
_______________
Byggaren
Tack för bra input, det var ungefär som jag hoppades. Friggebod är tyvärr inte att tänka på. en villatomt på 630 kvm lämnar inte många ställen med 4,5 meter till tomtgräns... Utbyggnad är det bästa.
Jag fick väl de flesta av mina idéer bekräftade, det jag undrar lite över fortfarande är taket. Ytterväggar har jag kompletterat och isolerat, men hur gör jag med taket, vad är det för lager man har där? Utgår ifrån att det blir papp eller möjligen plåt på ett hyffsat platt tak.
Jag fick väl de flesta av mina idéer bekräftade, det jag undrar lite över fortfarande är taket. Ytterväggar har jag kompletterat och isolerat, men hur gör jag med taket, vad är det för lager man har där? Utgår ifrån att det blir papp eller möjligen plåt på ett hyffsat platt tak.
Eftersom du velar mellan plåt och papp som taktäckning på ett 'hyfsat platt tak' (dvs. med ingen eller låg lutning) får du problem med vatten (som kan frysa till is och lyfta i skarvarna vid papptäckning (om det inte blir fackmannamässigt lagt) med läckor som följd efter några vintrars upprepade infrysningar) och bör därför undvikas. Pappen kräver ett 'heltäckande' vattentak, oftast lagt med 7/8" råspont, men det går också med 15 plywoodskivor.
Plåttak som håller helt tätt vid låg lutning finns, men då får du räkna med sömsvetsat tak i rostfritt, som läggs av proffs med el.sömsvetsmaskin. Alternativet är att ha minst 4 grader lutn. och dubbelfalsad plåt i bandtäckning, lagt m.h.a. en vanlig plåtslagare. Även här får du räkna med 'heltäckande' vattentak med 7/8" rsp. alternativt 15 ply.
Vattentaket läggs direkt på takstolarnas överkant.
Sen ska du ha en luftspalt som är minst 1", öppen mot takfoten. Hur du sen ska lösa att få ut luften vid hopkopplingen med andra byggnaden, få du lösa på plats. Finns det luftspalt i det taket oxå, är lättast att koppla samman dem. Luftspalten ventileras vanligen vid takfot och nock.
Sen ska du ha ett vindskydd på isoleringen. Den kan vara papp, men i det här fallet rekar jag en 1/8" hård träfiberskiva som är oljeimpregnerad. Den spikar du till takstolarnas insida med 1" läkt för att få luftspalten. Även mellan takstolarna/åsarna kan du behöva läkta om du har cc 1,2 m på takstolarna/åsarna. Den spikar du i så fall upp i vattentaksbotten först och spikar dit vindskyddsskiva och sidoläkten sist och drar några pappspik (med stor skalle) genom träfiberskivan och upp i mittläkten. (Annars trycks skivan ner med tiden i isoleringen och ger sämre isoleringsvärde.)
Därefter isolering i vald tjocklek. Du kan behöva sala på takstolarna/åsarna i underkant för att få tillräcklig höjd. Antingen parallellt dem eller på tvärs med dem.
Sen är det diffspärrens tur. En UV-beständig platsfolie.
Därefter glespanel om du inte ska ha heltäckande tak.
Sen skivbeklädnad underst mot rumssidan.
______________________
Byggaren
Plåttak som håller helt tätt vid låg lutning finns, men då får du räkna med sömsvetsat tak i rostfritt, som läggs av proffs med el.sömsvetsmaskin. Alternativet är att ha minst 4 grader lutn. och dubbelfalsad plåt i bandtäckning, lagt m.h.a. en vanlig plåtslagare. Även här får du räkna med 'heltäckande' vattentak med 7/8" rsp. alternativt 15 ply.
Vattentaket läggs direkt på takstolarnas överkant.
Sen ska du ha en luftspalt som är minst 1", öppen mot takfoten. Hur du sen ska lösa att få ut luften vid hopkopplingen med andra byggnaden, få du lösa på plats. Finns det luftspalt i det taket oxå, är lättast att koppla samman dem. Luftspalten ventileras vanligen vid takfot och nock.
Sen ska du ha ett vindskydd på isoleringen. Den kan vara papp, men i det här fallet rekar jag en 1/8" hård träfiberskiva som är oljeimpregnerad. Den spikar du till takstolarnas insida med 1" läkt för att få luftspalten. Även mellan takstolarna/åsarna kan du behöva läkta om du har cc 1,2 m på takstolarna/åsarna. Den spikar du i så fall upp i vattentaksbotten först och spikar dit vindskyddsskiva och sidoläkten sist och drar några pappspik (med stor skalle) genom träfiberskivan och upp i mittläkten. (Annars trycks skivan ner med tiden i isoleringen och ger sämre isoleringsvärde.)
Därefter isolering i vald tjocklek. Du kan behöva sala på takstolarna/åsarna i underkant för att få tillräcklig höjd. Antingen parallellt dem eller på tvärs med dem.
Sen är det diffspärrens tur. En UV-beständig platsfolie.
Därefter glespanel om du inte ska ha heltäckande tak.
Sen skivbeklädnad underst mot rumssidan.
______________________
Byggaren
Tack! Perfekt info, jag kommer ha några graders lutning, när jag menar "hyffsat platt" så menar jag "inga 30 grader här inte"... Problemet är att det befintliga taket lutar åt "fel håll" (lägre i änden jag vill bygga till) så eventuellt funderar jag på att försöka vända på det, problemet då är att det finns en tillhörande carport som jag då måste byta tak på oxå, då blir det helt plötsligt 38 kvm tak att byta istället för 10...
