Konstruktionsfråga, växla av för att montera fönster i plankvägg
Hej
Klassisk toalett under trapp (i trapphus) 1.5-plans kåk.
Funderar på att sätta in ett litet fönster 40x40 el. 50x50. Väggen är stående plank med en tjocklek på 120 mm. Kommer anlita hantverkare men vore intressant att ha på fötterna innan,
Min tanke är att jacka ur och växla av innan man tar upp hål. Saken är den att det är knappt om takhöjd så jag vill ha så "låg" avväxling som möjligt. Se bild
Bäst vore kanske att växla av utifrån men då måste jag panela om vilket jag gärna slipper.
Pärlsponten kommer rivas ur
Ska man slå i en stålbalk eller räcker det med limträ? Det är ju en förhållandevis liten öppning och trappen hänger på mer, än just denna yta.
Någon som har en idé? Material dimension och hur mycket behöver man sticka över med utifrån öppningen.
Tacksam för svar.
/Jojje
Klassisk toalett under trapp (i trapphus) 1.5-plans kåk.
Funderar på att sätta in ett litet fönster 40x40 el. 50x50. Väggen är stående plank med en tjocklek på 120 mm. Kommer anlita hantverkare men vore intressant att ha på fötterna innan,
Min tanke är att jacka ur och växla av innan man tar upp hål. Saken är den att det är knappt om takhöjd så jag vill ha så "låg" avväxling som möjligt. Se bild
Bäst vore kanske att växla av utifrån men då måste jag panela om vilket jag gärna slipper.
Pärlsponten kommer rivas ur
Ska man slå i en stålbalk eller räcker det med limträ? Det är ju en förhållandevis liten öppning och trappen hänger på mer, än just denna yta.
Någon som har en idé? Material dimension och hur mycket behöver man sticka över med utifrån öppningen.
Tacksam för svar.
/Jojje
Tack för svar. Det var vad min granne sa också, men jag var lite tveksam efter sett hans projekt...AG A skrev:
En följdfråga. Om man tittar på bilden så har man spikat papp på timmerväggen och sedan panel utanpå den. Ska man sätta upp nån liknande papp innan jag sätter upp ny innervägg på regel direkt på timmerväggen? Gissar att man inte ska ha nå täta material utan att det får luftas mellan timmervägg och innervägg.
Ja, en diffusionsöppen papp är inte fel på en plankvägg. Sen är det kanske inte så viktigt, om du ska bygga toalett/badrum. Då det troligtvis ändå blir helt tätt. Men grundregeln är en papp på insida plankvägg. Dels för att förhindra drag. Dels för att dessa väggar ofta är isolerade med spån.Joe Bräck skrev:
Givetvis går det inte alltid att såga upp ett hål. Men ligger det en balk eller takstol ovanför, så är det ju bara bra, då håller det absolut.huggan skrev:
Värre är det om det går en balk eller pelare, just där öppningen ska vara. Då behövs givetvis en avväxling. Det märks dock ganska fort, om det är tomt, eller går en balk/pelare/regel bakom plankorna.
I plankväggar brukade man avlasta genom att jacka in en bit liggande plank som en överliggare i planket till höger och vänster om öppningen och låta planken ovanför vila direkt på överliggaren. För att alltihop inte ska glida isär innan väggmaterialet kommit på utanför och innanför så skråade man i några spikar.
Så här skulle jag göra:
1. Växla av tillfälligt genom att skruva fast en bit regel, ca en halvmeter bredare än hålet, på väggen en bit upp ovanför det blivande hålet. Skruva så att du säkert träffar varje plank med rejäla skruvar. Givetvis skruvar du också i några plank du inte kommer röra utanför hålet.
2. Såga ut hålet i önskad storlek. När du sågar överkanten, såga ca 3cm extra ut i planken utanför hålet på höger och vänster sida.
3. Ta en planka du sågat ut, fått över någon annan stans eller köpt ny och mät hur bred den är. Detta ska bli överliggaren i hålet. Kapa lika mycket extra uppåt. Sisådär 100mm bred (hög) bör den nog vara, men för ditt lilla hål kan du nog gå ner på säg 70mm om du vill spara lite höjd.
4. Såga eller hugg nu från de nya övre hörnen i hålet ner till där dina extrasågningar åt höger och vänster slutade i punkt 2. Det blir alltså snett neråt.
5. Kapa till din överliggare så den passar över hålet. Den ska nu vila i jacken du sågat i plankorna på hålets sidor. Kapa ändarna i samma vinkel som jacken
6. Skråspika överliggaren i planken på sidorna och skråspika de plankor som nu står på överliggaren i överliggaren.
7. Ta bort den tillfälliga avväxlingen.
Du har nu gjort en avväxling med samma metod som man använde när denna typ av hus byggdes.
Så här skulle jag göra:
1. Växla av tillfälligt genom att skruva fast en bit regel, ca en halvmeter bredare än hålet, på väggen en bit upp ovanför det blivande hålet. Skruva så att du säkert träffar varje plank med rejäla skruvar. Givetvis skruvar du också i några plank du inte kommer röra utanför hålet.
2. Såga ut hålet i önskad storlek. När du sågar överkanten, såga ca 3cm extra ut i planken utanför hålet på höger och vänster sida.
3. Ta en planka du sågat ut, fått över någon annan stans eller köpt ny och mät hur bred den är. Detta ska bli överliggaren i hålet. Kapa lika mycket extra uppåt. Sisådär 100mm bred (hög) bör den nog vara, men för ditt lilla hål kan du nog gå ner på säg 70mm om du vill spara lite höjd.
4. Såga eller hugg nu från de nya övre hörnen i hålet ner till där dina extrasågningar åt höger och vänster slutade i punkt 2. Det blir alltså snett neråt.
5. Kapa till din överliggare så den passar över hålet. Den ska nu vila i jacken du sågat i plankorna på hålets sidor. Kapa ändarna i samma vinkel som jacken
6. Skråspika överliggaren i planken på sidorna och skråspika de plankor som nu står på överliggaren i överliggaren.
7. Ta bort den tillfälliga avväxlingen.
Du har nu gjort en avväxling med samma metod som man använde när denna typ av hus byggdes.
Redigerat:
Takstol eller inte spelar ingen roll i denna typ av vägg. Alla plank i väggen är mer eller mindre bärande, och hammarbandet fördelar ut lasten mellan planken redan längst upp. Hur mycket last varje plank bär beror mer av hur väl snickaren lyckades med att kapa längden på dom än vad som finns precis ovanför, eftersom planken står kloss an mot varandra och inspända mellan syllen och hammarbandet.
Växlar du sedan av som jag föreslog så har du gjort precis så som man gjorde när denna byggmetod användes.
Växlar du sedan av som jag föreslog så har du gjort precis så som man gjorde när denna byggmetod användes.
Gjorde efter din anvisning och det blev mycket bra. Det är alltså plank i flera lager vilket gör att det med eller mindre låser sig. Men nu finns det en bra avväxling ändå.
En fråga till. Ska slå på 22 läkt sen osb o gips. Kan man och är det någon mening att isolera med 20 mm frigolit? Eller hamnar man i en fuktproblematik? Huset är som sagt plank helt oisolerade med fasad och vindpapp
/jojje
En fråga till. Ska slå på 22 läkt sen osb o gips. Kan man och är det någon mening att isolera med 20 mm frigolit? Eller hamnar man i en fuktproblematik? Huset är som sagt plank helt oisolerade med fasad och vindpapp
/jojje
