Samurai vass egg på Tormek?
Man blir lätt lite nördig med en Tormek i källarn.
Om man nu vill gå från den super vassa eggen till samurai-vasst efter 1000grit slipningen så kan jag se 3 vägar:
1. Läderhjulet med slippasta 0kr (Superduper vasst men ej Samuraivasst)
2. Tormek SJ-250/200 japansk slipsten 4000grit 1800kr
3. Flat japansk slipsten 4000grit 200-250kr
Fler alternativ???
Lönar det sig att investera eller ska jag vara nöjd med mina superduper men ej samurai-vassa knivar o verktyg?
Om man nu vill gå från den super vassa eggen till samurai-vasst efter 1000grit slipningen så kan jag se 3 vägar:
1. Läderhjulet med slippasta 0kr (Superduper vasst men ej Samuraivasst)
2. Tormek SJ-250/200 japansk slipsten 4000grit 1800kr
3. Flat japansk slipsten 4000grit 200-250kr
Fler alternativ???
Lönar det sig att investera eller ska jag vara nöjd med mina superduper men ej samurai-vassa knivar o verktyg?
Är det ett svärd du skall slipa? För mig har alltid Tormeken varit en besvikelse om man skall har något riktigt vasst. Den är bra på att slipa eggen, men enligt min mening kass på att skapa den sista skärpan. Jag bryner alltid med japanska Shapton glass stones. För mig räcker det med att avsluta 8000 för mina handverktyg, men du kanske bör fortsätta upp till 12000-15000-stenar, om du vill ha riktigt vasst. Att göra det på Tormeken bedömer jag vara lönlöst.
Det kommer att kosta mycket pengar för dig.
Det kommer att kosta mycket pengar för dig.
Redigerat:
För knivar : Tormek och läderhjulet.
Stämjärn och hyveljärn: Tormek för att forma eggen när brynvinkeln blivit för stor eller om den skadats. Annars bryn med ett japanskt vattenbryne 800-1200. och polera med 6000-8000. Eventuellt kan du använda ett 4000 som mellansteg. Jag tycker 4000 är för grovt för "samuraivasst" där behöver du minst 8000 eller gärna 12000. Naiwas Superstones är bra och hyggligt prisvärda.
Ett alternativ till det finaste vattenbrynet är diamantpasta på mdf.
/B
Stämjärn och hyveljärn: Tormek för att forma eggen när brynvinkeln blivit för stor eller om den skadats. Annars bryn med ett japanskt vattenbryne 800-1200. och polera med 6000-8000. Eventuellt kan du använda ett 4000 som mellansteg. Jag tycker 4000 är för grovt för "samuraivasst" där behöver du minst 8000 eller gärna 12000. Naiwas Superstones är bra och hyggligt prisvärda.
Ett alternativ till det finaste vattenbrynet är diamantpasta på mdf.
/B
Upplever exakt samma sak!mattiasp skrev:
Dock så går jag en liten annan väg för att nå superskärpan.
Först så slipas grundvinkeln med tormeken. Vilken vinkel beror givetvis på vad som ska slipas.
Sen bryner jag med Spyderco triangle sharpmaker. Betydligt mer repetitioner än deras instruktionsvideo. Lite träning krävs för att hålla rätt vinkel, men det går fort att lära sig.(hur den skulle funka på verktyg har jag svårt att uttala mig om, till knivar upplever jag den som kanonbra)
Sen striglar jag kniven manuellt. Använder Autosol chrome polish som brynpasta.
Läderremmen fastsatt på en träbit så den inte sviktar och jag kan hålla rätt vinkel hela tiden.
Detta gör att jag har kunnat släppa en coktailtomat ca 20 cm från eggen och tomaten klövs. Raka underarmarna går utmärkt utan att ta i det minsta.
Om "min" metod är kanonbra eller inte har jag ingen större uppfattning om, men vasst som f*n blir det iallafall
Att slipa så vasst tar en stund, tålamod och noggrannhet är A och O.
Lycka till!
Redigerat:
Håller med både Bengtn och mattiasp. Tormeken räcker till för köksknivar, i övrigt som försteg till sådant som skall bli riktigt vasst, inte mer.bengtn skrev:
Som Bengt nämner kan man använda 4000 som ett mellansteg, och det gör jag (tar faktiskt nästan alltid stegen 1200-4000-6000). Skillnaden melan 4000 och 6000 är mycket synlig. 8000 är nog dit du skall (men 6000 är vad jag räknar som vasst).
--- Mats ---
Intressant, trodde 4000 skulle e det sista men uppenbarligen behöver jag gå längre än så.
Trodde även att någon skulle pusha för den japanska Tormekstenen, men som sagt den är dyr så kan jag skippa den så är det ju bara bra.
Många vassa tips att fundera på här.
Trodde även att någon skulle pusha för den japanska Tormekstenen, men som sagt den är dyr så kan jag skippa den så är det ju bara bra.
Många vassa
tips att fundera på här.
Kan man bryna/ strigla för hand utan att riskera att "runda av eggen" ? Uppenbarligen går det eftersom ni får det så vasst, men min erfarenhet av Tormek är att deras vanliga standardsten följt av läderbryning med deras egen pasta ger ett fullgott resultat, inte supervasst men duger för stämjärn, superskärpan försvinner förmodligen ändå efter 10 minuters "karvande" i furu och kanske ännu fortare i hårda träslag? Eller har jag fel? Vet inte, jag kan inte detta bra nog.
Diamantpasta på MDF var ett bra tips!
Diamantpasta på MDF var ett bra tips!
Ang strigla så byggde jag en egen stum strigel.
Alltså bara en läderrem fast på en brädbit. Det gör att lädret inte kan svikta och att vinkeln blir för brant. Jag tog en vapenrem som läderrem.
1 lägg läderremmen ett par timmar i vatten (så lädret sväller lite)
2 Skruva fast remmen, med "skrovliga" sidan utåt, i ena kortänden på brädbiten
3 Spänn det du kan och skruva fast andra änden på lädret på andra sidan av brädbiten.
4 låt torka. (Då drar remmen ihop sig lite och spänner än mer)
Linjerna på sidorna är hjälplinjer för att hålla rätt vinkel. Ena linjen 15 grader och andra 20. Fler fasta hjälplinjer kommer ritas dit. De är faktiskt jättebra så man ser att man inte håller för brant eller för flackt.
Kostnaden blev noll kronor eftersom brädbiten var spillvirke.
Kostnad som tillkommit är då tuben med Autosol crome polish, ca 30kr.
Alltså bara en läderrem fast på en brädbit. Det gör att lädret inte kan svikta och att vinkeln blir för brant. Jag tog en vapenrem som läderrem.
1 lägg läderremmen ett par timmar i vatten (så lädret sväller lite)
2 Skruva fast remmen, med "skrovliga" sidan utåt, i ena kortänden på brädbiten
3 Spänn det du kan och skruva fast andra änden på lädret på andra sidan av brädbiten.
4 låt torka. (Då drar remmen ihop sig lite och spänner än mer)
Linjerna på sidorna är hjälplinjer för att hålla rätt vinkel. Ena linjen 15 grader och andra 20. Fler fasta hjälplinjer kommer ritas dit. De är faktiskt jättebra så man ser att man inte håller för brant eller för flackt.
Kostnaden blev noll kronor eftersom brädbiten var spillvirke.
Kostnad som tillkommit är då tuben med Autosol crome polish, ca 30kr.
Om skärpan försvinner så bryner man igen! Lite beroende på vad man gör och vilket stål man har i verktyget håller skärpan olika länge. GEnerellt tror jag att många väntar lite för länge med att bryna eggverktygen. Ofta och lite är snabbare och ger bättre resultat.Gruvberget skrev:
En putshyvel med vanligt O1-stål i svårt och hårt trä kan man behöva bryna ofta för att inte få utrivningar. Ett stämjärn man hugger i ändträ med likaså. En rubank som inte behöver ge slutfinish kan man gnida på ganska länge med.
/B
Medlem
· Västra Götaland
· 393 inlägg
Detta var en spännande tråd, jag lär mig massor. Trodde i min enfald att man slipade på sin Tormek och så var det bra så, nu förstår jag att det jag kallas vasst är vad ni kallar slött som f..n.
Var hittar man sådana vatten brynne och hur gör man, nån som vill dela med sig av sin kunskap, vill också kunna klyva en tomat på min verktyg
Var hittar man sådana vatten brynne och hur gör man, nån som vill dela med sig av sin kunskap, vill också kunna klyva en tomat på min verktyg
Bra fråga, och jag skulle behöva ett par detaljtips själv. Läs ett par inlägg av Bengt. Han brukar vara bra på att länka till gamla trådar (jag var precis inne i denna och letade efter hans leverantör då allt hans prat om 12000 grit till slut satte sina spår http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/152592-shinko-sharpening-system.html).Thomas_snickare skrev:
Grovslipa på Tormeken. Köp en bra guide (den heter Veritas Mark II). Det går utan, men vill du få bra resultat i början skall du köra den. Köp ett par stenar (Har du en Tormek så köp 1200, 4000 och 6000, eller 1200, 4000 och 8000). 1200 trots Tormeken är till för baksidan som garanterat är kass om du inte gjort vid den innan. Baksidan måste vara plan, annars blir eggen aldrig riktigt bra. Slipa baksidan först, alltid varje gång, utan guide på en sten som varit i vatten. 1200, sedan 4000, sedan 6000.
Därefter sätt i stålet i guiden. Slipa 4000 och 6000 om vinkeln är god, annars ta 1200 först. Stålet tas inte ur guiden, och flyttas inte i guiden mellan stenarna. Det är nyckeln till skärpan. Exakt samma yta slipas tills det är klart.
På varje sten, rulla stålet framåt och bakåt med guidens hjälp, och lyft det en aning upp från ytan innan du stannar. På slutet rulla bara bakåt (på den punkten finns det olika råd). Allra sist slipa om baksidan på finaste stenen. Bengt, kan du detaljera här?
Du kommer att bli förvånad och förtjust om du inte gjort det innan. På en 6000 sten upptäcker du plötslig när du tittar på eggen att den blivit spegelblank.
--- Mats ---
Du vill absolut inte riskera att när du lyfter av stålet från stenen råkar du lyfta bakändan först, varvid du automatiskt kör spetsen ner i en skrovlig sten. Eftersom stålet sitter lite fast på grund av ytspänningen är det oerhör svårt att lyfta det absolut lodrätt, så det är bättre att med flit se till att man inte vilar spesen på stenen när man lyfter.bygga_bo skrev:
Ännu värre vore det om du har spetsen neråt för att du lyfter bakändan medans du har lite framåtfart. Bättre skapa en god vana, än drabbas av en ovana.
--- Mats ---
Redigerat:
I tillägg till ovanstående bör man då och då kolla att stenen inte är "urgröpt." Vattenstenar blir ganska snabbt urgröpta även om man är noggrann med att arbeta över hela ytan (stenen slipar effektivt genom att "gamla" korn släpper och så att nya korn helatiden arbetar) . En del stenar är mjukare än andra t.ex. Naniwa vs Shapton. Men hårdare stenar är inte alltid bättre, mjukare stenar har sina fördelar. I mitt tycke slipar de snabbare med bättre resultat när man kommer upp över 4000 grit. Den som är intresserad kan läsa lite produkt info här http://www.fine-tools.com/japwas.htm annars finns hela böcker i ämnet.Mats Bengtsson skrev:
Hursom, när stenen blir urgröpt måste det fixas, enkast med ett fint våtslippapper på en tjock plan glaskiva (en bit köksbänk i sten/marmor är ännu bättre), eller kiselkarbid på glasskiva eller liknande. Annars finns det särskillda sk "flattening stones/laping plates" för detta ändamål (se länk ovan). Har inte provat en sådan själv, tycker att våtslippapper på glas funkar. Rita ett rutmönster på stenen med en blyrtspenna och slipa sedan stenen på slippapperet tills mönstret är försvunnet. Skölj efter så att det inte sitter "grova" korn kvar i ytan på stenen och "repar" eggen när du ska bryna.
/woodchuck
