Laborera med eggvinkel på hyvelkutter
Idag hyvlade jag lite mahogny idag, och jag fick lite "tear out" -vad det nu kan heta på svenska.
När man handhyvlar så brukar man använda en brantare vinkel om man håller på med svårhyvlat virke. Jag har för mig att man använder York pitch på 55 grader om man har knepigt virke?
Däremot har jag aldrig hört talas om att man laborerar med vinkeln på maskinhyvelstål. Man måste i så fall naturligtvis bryna en liten vinkel på "fel" sida på ett maskinhyvelstål. Är det någon som har testat? Eller finns det något skäl till att låta bli?
När man handhyvlar så brukar man använda en brantare vinkel om man håller på med svårhyvlat virke. Jag har för mig att man använder York pitch på 55 grader om man har knepigt virke?
Däremot har jag aldrig hört talas om att man laborerar med vinkeln på maskinhyvelstål. Man måste i så fall naturligtvis bryna en liten vinkel på "fel" sida på ett maskinhyvelstål. Är det någon som har testat? Eller finns det något skäl till att låta bli?
Det enda jag vet är att det svenska uttrycket är urrivning eller ibland urspjälkning för "tear out".
60 grader kallas "half pitch" och är den högsta vinkel jag sett man i modern tid använder, just för svåra träslag. 65 grader har omnämnts som något som fanns i gamla hyvlar. De varierade dock typiskt mellan 45-60 (gör de än idag).mattiasp skrev:
Man brukar anse att man kan lägga till upp till 5 grader back bevel på handhyvlar. Att testa på en roterande hyvel låter lite otäckt, men vi är nog alla nyfikna på hur det går.
Något jag gjort på min hyvel när jag får utslag är att acceptera utslaget temporärt, hyvla färdigt tills jag har 2 mm kvar att bli av med, och sedan hyvla båda sidorna i planhyveln. Jag har intrycket (men Bengt hade inte den tron) att utslaget minskar med högre tryck, och det åstadkommer du lättast i planhyveln.
--- Mats ---
Bara för att förtydliga så är det alltså maskinhyvelstål som jag funderar att lägga en "back bevel" på. Se bifogade skisser. Eftersom skärförloppet inte är exakt lika som när man handhyvlar, verkar det som om vinklarna inte på något enkelt sätt kan jämföras. Jag hittade en källa som menar att äldre maskiner har 30 graders vinkel (som min maskin) och att man idag använder brantare vinklar, vilket gör att maskinen tar mer effekt. Det är ju rimligt.
http://www.woodweb.com/knowledge_base/Cutterhead_Knife_Angle.html
http://www.woodweb.com/knowledge_base/Cutterhead_Knife_Angle.html
Vet inte vad du menar men om det är urslagen i slutet så löser inte stålen det, däremot kan du använda typ ett genomgående hyllplan som bord och på det viset helt eliminera urslagen.
Det är så man får proffsprestanda på portabla hyvlar.
/Kent
Det är så man får proffsprestanda på portabla hyvlar.
/Kent
I en av David Charlesworths böcker skriver han att han med framgång användt en "back bevel" i sin rikthyvel för svårt trä. Jag tror det är i den första men kan kolla upp det om du är intresserad.
Ett annat tips är att fukta trät innan hyvling, ev med lacknafta eller t-sprit, för att mjuka upp fibrerna lite. Är biten kort kan du också försöka mata på snedden genom planhyveln.
/B
Ett annat tips är att fukta trät innan hyvling, ev med lacknafta eller t-sprit, för att mjuka upp fibrerna lite. Är biten kort kan du också försöka mata på snedden genom planhyveln.
/B
Spiralformat stål på kuttern är annars väldigt bra men sjukt dyrt och svår slipat. Men även där skulle man säkert kunna laborera med eggvinkeln.
Min festool elhandhyvel har ett sådant skär på kuttern.
larsbj det kände jag inte till att man kunde göra på min ejca hyvel kan man det inte och om man ser på den fina bilden mattiasp gjort så går det inte att göra så och så är min kutter konstruerat.
Mvh Pär H
Min festool elhandhyvel har ett sådant skär på kuttern.
larsbj det kände jag inte till att man kunde göra på min ejca hyvel kan man det inte och om man ser på den fina bilden mattiasp gjort så går det inte att göra så och så är min kutter konstruerat.
Mvh Pär H
Nej, det är inte "snipe" jag menar, utan att ytan på det hyvlade blir lite ful och grov när eggen river ur lite mer material än tänkt. Det brukar bero på att man hyvlar mot fibrerna, vilket ibland är oundvikligt när man har virke med livlig ådring.snickarboden skrev:
Det är en Moretens RPH 330, och den har ett planbord i gjutjärn. Visserligen har jag en liten tendens med "snipe" men jag vet vad det beror på. Eftersom jag har instrumenterat maskinen med en höjdavläsning precis under kuttern, kan jag se att när drivrullarna belastar planbordet, så sviktar det faktiskt ungefär 0,1 mm. Det beror i sin tur på att planbordet är upphängt i sina hörn, så långt ifrån belastningspunkten som det är möjligt. Det är naturligtvis ett misstag i konstruktionsarbetet. Om man hade lagt till två gängade bärpelare, precis under kuttern, till de fyra befintliga i hörnen, hade maskinen varit möjlig att få i stort sett "snipe"-fri. För att komma tillrätta med "snipe"-problemet har jag funderat på att skruva ned valstrycket så mycket det går utan att man får andra oönskade fenomen. Därtill jag jag funderat på att styva upp planbordet på något sätt med stag eller balkar under planbordet. Det finns ganska mycket plats för detta.
Har funderat på den här tråden ett par dagar och kom idag på att jag har en liten skrift som heter Dubbel Bevel Sharpening av Brian Burns som jag köpte när jag besökte The Japan Woodworker i somras. Där finns ett par sider som beskriver en back bevel på maskinhyvelstålen på det sätt om vi diskuterar här. Om man tittar noga på omslagsbilden finns en illustration av just detta med ett stål med 20 grader backbevel och en effektiv vinkel på 10 grader. Min tolkning av vinklar och skärgeometrin är att det motsvarar en sikel i skärvinkel och ger alltså en sk typ 2 spåna. Alltså ingen risk för urrivning om man inte tar för mycket åt gången. Nackdelen är att det går tyngre att hyvla.
/B
/B
Ett annat alternativ är ju att montera en helical cutter tex:http://www.hermance.com/cutterhead.asp
pär
pär
Jo, en helical vore ju fint. Det vore intressant att veta vad det skulle kosta att få en tillverkad till en Moretens RPH330.
Intressant att höra att det faktiskt kunde vara möjligt ett maskinhyvla med en back bevel. Jag tror att jag provar en 10- graders som startvärde att laborera med. Jag har för närvarande hårdmetallskär utan backbevel, perfekt postade i hyveln. I källaren har jag två uppsättningar stål i HSS som jag kan labba med. Hur jag skall få till en 10 graders backbevel har jag inte löst ännu. Kanske kan man få till det på något repeterbart sätt i maskinhyveljiggen till Tormeken. Självklart måste jag mäta effektuttaget ur motorn vid hyvling med olika vinklar. Jag har pryttlarna hemma, men tyvärr för lite tid att leka för tillfället. Motorn har en trefas asynkronmotor på 2,2 kW, vilket borde kunna räcka ganska långt. Jag tar sällan (aldrig) speciellt tjocka skär i hårt trä i full bredd i hyveln.
Intressant att höra att det faktiskt kunde vara möjligt ett maskinhyvla med en back bevel. Jag tror att jag provar en 10- graders som startvärde att laborera med. Jag har för närvarande hårdmetallskär utan backbevel, perfekt postade i hyveln. I källaren har jag två uppsättningar stål i HSS som jag kan labba med. Hur jag skall få till en 10 graders backbevel har jag inte löst ännu. Kanske kan man få till det på något repeterbart sätt i maskinhyveljiggen till Tormeken. Självklart måste jag mäta effektuttaget ur motorn vid hyvling med olika vinklar. Jag har pryttlarna hemma, men tyvärr för lite tid att leka för tillfället. Motorn har en trefas asynkronmotor på 2,2 kW, vilket borde kunna räcka ganska långt. Jag tar sällan (aldrig) speciellt tjocka skär i hårt trä i full bredd i hyveln.
