4 227 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Hur fixa till golvvärme?
Hejsan. Håller som bäst på att bygga om vårt gamla kök till badrum och har då tänkt att lägga in golvvärme eftersom vi vill ha klinker på golvet. Det golv som ligger i rummet nu är plastmatta ovanpå masonitskivor som ligger på 25-30 mm tjocka spontade golvbrädor. Golvbrädorna tänkte jag låta ligga kvar. Det finns uppvärmd källare under rummet och det finns plats för ca 13 cm isolering i bjälklaget under brädorna. Golvvärmen skulle vara vattenburen och den enda värmekällan i rummet.
Mina frågor nu är hur jag enklast och billigast ordnar golvvärmen.
Nån föreslog att jag skulle lägga cellplast (en hårdare variant än frigolit) och fräsa spår till rören och sedan flytspackla över alltihop och sedan lägga klinker på detta.
Skulle detta fungera eller kommer det att bli skit av allting?
Vilka andra fungerande billiga alternativ finns det?
Jag har tillgång till massvis med tunn slät aluminiumplåt om det skulle kunna vara till någon nytta för spridningens skull.
//Patrik
Mina frågor nu är hur jag enklast och billigast ordnar golvvärmen.
Nån föreslog att jag skulle lägga cellplast (en hårdare variant än frigolit) och fräsa spår till rören och sedan flytspackla över alltihop och sedan lägga klinker på detta.
Skulle detta fungera eller kommer det att bli skit av allting?
Vilka andra fungerande billiga alternativ finns det?
Jag har tillgång till massvis med tunn slät aluminiumplåt om det skulle kunna vara till någon nytta för spridningens skull.
//Patrik
Kan du isolera 130 i bjälklaget under så skulle jag ha kompliteringsskruvat golbrädorna så dom satt så bra dom kunde, sedan skruva golvgips eller 6mm renoveringsgips direkt i brädorna och prima utspätt 50/50 & borsta in ordentligt.
Lägg 17mm slang typ Upnor och fäst ordentligt, sedan ca 25mm fiberflytspackel ( tänk på fallet ), & fuktspärra sedan som vanligt.
Kan vara svårt att få en bra luftningspunkt/högpunkt i dessa lösningar, en lösning är att dra upp slingan 30-40cm från golvet i ändarna & ansluta, då kan du lufta där samt ha en inspektionslucka.
Mvh Jawen
Lägg 17mm slang typ Upnor och fäst ordentligt, sedan ca 25mm fiberflytspackel ( tänk på fallet ), & fuktspärra sedan som vanligt.
Kan vara svårt att få en bra luftningspunkt/högpunkt i dessa lösningar, en lösning är att dra upp slingan 30-40cm från golvet i ändarna & ansluta, då kan du lufta där samt ha en inspektionslucka.
Mvh Jawen
Då går det utmärkt att också lägga e.x lösa lecakulor så du kommer upp i höjd, jag är inte hel säker på cellplast även om jag tror det skulle gå bra.
En liten känsla jag har är att kanske cellplast blir för tät mot underliggande träbrädor, har du för e.x källare under med ev fuktvandring så kanske den fuktiga luften får svårt att avdunsta lagom eftersom cellplast är relativt diffusionstät, lösa lecakulor är däremot mycket bra på att släppa igenom fuktluft utan att påverkas, och därifrån kan den luften sakta smyga sig ut i övriga konstruktionen och ventileras bort.
MvH jawen
En liten känsla jag har är att kanske cellplast blir för tät mot underliggande träbrädor, har du för e.x källare under med ev fuktvandring så kanske den fuktiga luften får svårt att avdunsta lagom eftersom cellplast är relativt diffusionstät, lösa lecakulor är däremot mycket bra på att släppa igenom fuktluft utan att påverkas, och därifrån kan den luften sakta smyga sig ut i övriga konstruktionen och ventileras bort.
MvH jawen
Nån hög urluftningspunkt behövs bara om man envisas med inte lufta som man ska. Följer man instruktionerna går det precis lika bra att placera fördelaren några våningar ner!jawen skrev:
Att lägga frigolit och sen gjuta går utmärkt. Men fräs inte ner rören utan gjut in dom, annars tappar du bara värmeavgivande yta. För varje slangdimension finns ett lämpligt cc-avstånd och ett minsta mått ovankant slang - färdigt golv. Vill man komma billigare undan använder man finbetong och armering.
Nåt som slarvas med i dessa lösningar (eftersom inte byggarna har en aning om hur viktigt det är) är att få en stark fog mellan golv och väggskivor. Huset kommer att röra sig med tiden och sitter inte golv och vägg ihop bra rör det sig och sliter sönder tätskiktet så att det blir vidöppet i vinkeln mellan golv och vägg. Ett sätt är att sätta OSB på väggen och skruva uppklipt hörnprofil i nederkant, den uppklippta delen gjuts sedan fast.
Nåt som slarvas med i dessa lösningar (eftersom inte byggarna har en aning om hur viktigt det är) är att få en stark fog mellan golv och väggskivor. Huset kommer att röra sig med tiden och sitter inte golv och vägg ihop bra rör det sig och sliter sönder tätskiktet så att det blir vidöppet i vinkeln mellan golv och vägg. Ett sätt är att sätta OSB på väggen och skruva uppklipt hörnprofil i nederkant, den uppklippta delen gjuts sedan fast.
Jag som renoverat 2000 badrum avråder dig starkt att använda betong, betong har i allmänhet mera krymp och tar lång tid på sig att torka ur.
Man kan använda slipsats, men har du en större yta än gamla normala badrum som brukar vara runt 160 X160 så skulle jag inte använda det där, och eftersom du ska göra om ett kök så är det troligtvis större.
Och vad gäller få hållbarhet mellan golv och vägg så ska inte dessa sitta "superfast" med varandra, det måste finnas en liten rörelsemån annars spricker det, och krafterna från ett hus "som rör sig" går i alla fall inte att stoppa oavsett.
Det är därför man måste ha silicon där väggar möts och även där golvet möter vägg, denna kallas röreslefog.
Gör du som Matss säger så kommer hela väggarna spricka vid liten rörelse!
Och vid en besiktning tar gärna en besiktningsman en nål och trycker in i siliconfogen på 5-6 ställen, för att på så sett känna om man har fix eller kakel som möter varandra under den siliconfog som "gömmer" skarvarna där vägg möter vägg, för är det fullt med fix i hörnet eller platta mot platta så finns ingen chans till rörelsemån. ( d.v.s. att kakel från 2 olika väggar går ihop )
Det räcker det med vanlig gipsskiva både på golv och vägg för att skapa en bra förutsättning för lite flexibilitet, sedan när golvnivå samt fall är gkort så rollar du vidhäftning 1 ggr på hela ytan, sedan förstärkningsfilterduk i alla vägghörn och golvvinklar samt manschetter runt avloppsrör som kommer upp i golvet och gummimatta i golvbrunnen.
Sedan rolla 2ggr med tätskikt över hela badrummet utom taket, man säger att totala tjockleken på tätskikt ska vara ca 1-2mm.
Detta tillvägagångs sett är Husama, d.v.s bestämmda byggregler.
Sedan rekomenderar jag fortfarande en tjocklek av 25-35mm fiberförstärkt flytspackel som ytskikt i badrummet, det är starkt men tål lite rörelse, relativt lite krymp så att man inte får glipor vid golv/vägg, ger en fin slät yta att lägga klinkers på.
Dessutom kan du när golvet nästan har torkat gå ut på det och skrapa till fallet eller göra andra justeringar, och det är en mycket bra egenskap.
MvH Jawen
Man kan använda slipsats, men har du en större yta än gamla normala badrum som brukar vara runt 160 X160 så skulle jag inte använda det där, och eftersom du ska göra om ett kök så är det troligtvis större.
Och vad gäller få hållbarhet mellan golv och vägg så ska inte dessa sitta "superfast" med varandra, det måste finnas en liten rörelsemån annars spricker det, och krafterna från ett hus "som rör sig" går i alla fall inte att stoppa oavsett.
Det är därför man måste ha silicon där väggar möts och även där golvet möter vägg, denna kallas röreslefog.
Gör du som Matss säger så kommer hela väggarna spricka vid liten rörelse!
Och vid en besiktning tar gärna en besiktningsman en nål och trycker in i siliconfogen på 5-6 ställen, för att på så sett känna om man har fix eller kakel som möter varandra under den siliconfog som "gömmer" skarvarna där vägg möter vägg, för är det fullt med fix i hörnet eller platta mot platta så finns ingen chans till rörelsemån. ( d.v.s. att kakel från 2 olika väggar går ihop )
Det räcker det med vanlig gipsskiva både på golv och vägg för att skapa en bra förutsättning för lite flexibilitet, sedan när golvnivå samt fall är gkort så rollar du vidhäftning 1 ggr på hela ytan, sedan förstärkningsfilterduk i alla vägghörn och golvvinklar samt manschetter runt avloppsrör som kommer upp i golvet och gummimatta i golvbrunnen.
Sedan rolla 2ggr med tätskikt över hela badrummet utom taket, man säger att totala tjockleken på tätskikt ska vara ca 1-2mm.
Detta tillvägagångs sett är Husama, d.v.s bestämmda byggregler.
Sedan rekomenderar jag fortfarande en tjocklek av 25-35mm fiberförstärkt flytspackel som ytskikt i badrummet, det är starkt men tål lite rörelse, relativt lite krymp så att man inte får glipor vid golv/vägg, ger en fin slät yta att lägga klinkers på.
Dessutom kan du när golvet nästan har torkat gå ut på det och skrapa till fallet eller göra andra justeringar, och det är en mycket bra egenskap.
MvH Jawen
Om flytspackel eller betong är bäst vet jag inte men även fiberförstärkt flytspackel får torksprickor efter några månader. Men det är väl sällan ett "proffs" låter det torka så länge.
Silikon är bara till för det "estetiska skiktet" och har inget med tätskiktets täthet att göra. Jag vet proffs som helt slutat med silikon och kör hörnprofil av plåt i vägghörnen också, då går det bra att foga även i hörnen. Och det är ingen risk att tätskiktet slits sönder när huset rör sig. Och man slipper att damm fastnar på en silikonsträng som redan innan avviker i kulör.
För övrigt är väl gips tabu numera i badrum?
Silikon är bara till för det "estetiska skiktet" och har inget med tätskiktets täthet att göra. Jag vet proffs som helt slutat med silikon och kör hörnprofil av plåt i vägghörnen också, då går det bra att foga även i hörnen. Och det är ingen risk att tätskiktet slits sönder när huset rör sig. Och man slipper att damm fastnar på en silikonsträng som redan innan avviker i kulör.
För övrigt är väl gips tabu numera i badrum?
Jag vet inte riktigt vilken läroskola du gått Matss men nu går du över gränsen, och råden du ger till Mallman är helt felaktiga och kan komma att kosta honom stora pengar om han följer ditt råd och senare får problem.
Inget försäkringsbolag kommer täcka skadorna, och skadorna kommer det garanterar jag med ditt sätt att bygga.
Varför skulle ett "proffs" låta golvet torka i flera månader innan han gjorde klart badrummet ?.
Ett budjet spackel d.v.s det billigaste av alla, det torkar ur 30mm på 30 dagar med normal ventilation och har minimalt krymp, går du upp några klasser och köper klart dyrare fiberförstärkt spackel så har det offtast en uttorkningstid som är 24-72 timmar sen kan du beklä golvet.
På dom s.k snabbtorkande bruken så används en teknik där man kristaliserar/binder en del av fukten i materialet, och låter resten ventileras bort på vanligt sett, därför kan man beklä dessa material tidigt.
Och siliconens huvudfunktion är att inte få in vatten i hörnen, samt låta väggar och golv röra sig lite olika, utan att det ska spricka upp i vägg/golv skarven.
Ingen besiktningsman skulle godkänna råden du ger till Mallman och en yrkesbyggare på våtrum skulle aldrig acceptera att bygga på det sättet.
Förstår om du känner dig klyven Mallman med dessa olika råd, men ring ett santal till tex kommunens rådgivning så kommer du relativt snart förstå vilken av dessa råd du bör följa.
MvH Jawen
Inget försäkringsbolag kommer täcka skadorna, och skadorna kommer det garanterar jag med ditt sätt att bygga.
Varför skulle ett "proffs" låta golvet torka i flera månader innan han gjorde klart badrummet ?.
Ett budjet spackel d.v.s det billigaste av alla, det torkar ur 30mm på 30 dagar med normal ventilation och har minimalt krymp, går du upp några klasser och köper klart dyrare fiberförstärkt spackel så har det offtast en uttorkningstid som är 24-72 timmar sen kan du beklä golvet.
På dom s.k snabbtorkande bruken så används en teknik där man kristaliserar/binder en del av fukten i materialet, och låter resten ventileras bort på vanligt sett, därför kan man beklä dessa material tidigt.
Och siliconens huvudfunktion är att inte få in vatten i hörnen, samt låta väggar och golv röra sig lite olika, utan att det ska spricka upp i vägg/golv skarven.
Ingen besiktningsman skulle godkänna råden du ger till Mallman och en yrkesbyggare på våtrum skulle aldrig acceptera att bygga på det sättet.
Förstår om du känner dig klyven Mallman med dessa olika råd, men ring ett santal till tex kommunens rådgivning så kommer du relativt snart förstå vilken av dessa råd du bör följa.
MvH Jawen
Nu behöver vi väl inte bli osams? Dom enda råd jag egentligen gett är att man ska se till att hörnen sitter ihop både horisontellt och vertikalt. Finns det nånstans några rekommendationer eller regler som säger att det inte får sitta riktigt ihop?
Sen är jag övertygad om att ev silikon i hörnen inte får någon kontinuerlig kontakt med tätskiktet, och därmed ej kan hjälpa detta att hålla tätt.
Sen är jag övertygad om att ev silikon i hörnen inte får någon kontinuerlig kontakt med tätskiktet, och därmed ej kan hjälpa detta att hålla tätt.
