trassel på torpet
Eftersom jag har en hög med frågor och letar mig gråhårig i alla miljarder inlägg utan vidare framgång, slänger jag nu ut denna tråd...
Köpte huset hösten 07, hus på ca 85 kvm i 1 1/2 plan, byggt 1910, liggtimmer. Fönster med innanfönster (dock INTE dragiga, tätade och fina). Nydragen vattenburen värme, med golvvärme i hall + toalett.
Kör elpatron (6 kw) med cirkulationspump på hela systemet.
Problemen;
1. Golvvärmen funkar inte, framledningen vid patronen visar kontinuerligt 10 grader mer än vad själva röret/slangen (mätt med digital termometer med givaren tejpad mot röret/slangen med eltejp, enligt tips) visar. Så har jag elpatronen inställd på 40 grader, får jag inte ut mer än 30 grader på golven, vilket ju borde räcka i o för sig, MEN golven är helt kalla... (klinker i båda rummen, nylagt och varje rum är vardera max 4 kvm.)
Isoleringen under mellan 10 och 30 cm (!) beroende på "stenar" som hamnat i vägen vid renoveringen(torpargrund), och är enligt rörmokaren förklaringen till att golvvärmen inte funkar...? Ska man skippa golvvärmen och installera element istället, verkar ju liksom bortkastat att värma marken under huset...
2. Det knäpper o knakar hela tiden i rören på nedervåningen. Kan detta bero på att tex hastigheten på cirkulationspumpen har vi ingen aning om eftersom den är monterad så att det inte går att avläsa eller ändra/ställa in heller...
eller tex att cirkulationspumpen sitter monterad på framgående krets, vilket rörmokarn tyckte var mkt bättre än att sätta på returen in till pumpen, för då skulle man slippa stänga av den när man ska lufta...????
3. Det är olika dimension på rören på nedervåningen respektive övervåningen. På nedervåningen är rören tjockare, medans det på övervåningen är klenare rör. Sovrummen på övervåningen blir smällvarma om man har inställt termostaten på 7an, medans det på nedervåningen är i princip helt kalla element vid samma siffra... (har kollat att inte fjädern fastnat, luftat o öppnat alla strypventiler till max på samtliga element)
4. Sista räkningen som täckte januari + februari låg på 11.000 kr !!!!!!!!! Känns helt ofantligt fel... huset är litet, och vi eldar dessutom i en kamin och har inte överdrivet varmt annars (ca 20-21 grader). Ett kylskåp o ett frysskåp från kanske 90-talet (ev slutet av 80) annars inga konstigheter. Ett rum i uthuset värms med oljefyllda element, men rummet är på 12 kvm ungefär och temperatur ca 18-19 grader. Skapligt isolerat där oxå.
5. Får lufta elementen ibland, kanske 1 gång/varannan månad, kanske inte är nåt onormalt? Finns ingen synlig läcka som kan förklara varför trycket försvinner.
6. Funderar på byte till luft/luft VP... vad tror ni om det?
Köpte huset hösten 07, hus på ca 85 kvm i 1 1/2 plan, byggt 1910, liggtimmer. Fönster med innanfönster (dock INTE dragiga, tätade och fina). Nydragen vattenburen värme, med golvvärme i hall + toalett.
Kör elpatron (6 kw) med cirkulationspump på hela systemet.
Problemen;
1. Golvvärmen funkar inte, framledningen vid patronen visar kontinuerligt 10 grader mer än vad själva röret/slangen (mätt med digital termometer med givaren tejpad mot röret/slangen med eltejp, enligt tips) visar. Så har jag elpatronen inställd på 40 grader, får jag inte ut mer än 30 grader på golven, vilket ju borde räcka i o för sig, MEN golven är helt kalla... (klinker i båda rummen, nylagt och varje rum är vardera max 4 kvm.)
Isoleringen under mellan 10 och 30 cm (!) beroende på "stenar" som hamnat i vägen vid renoveringen(torpargrund), och är enligt rörmokaren förklaringen till att golvvärmen inte funkar...? Ska man skippa golvvärmen och installera element istället, verkar ju liksom bortkastat att värma marken under huset...
2. Det knäpper o knakar hela tiden i rören på nedervåningen. Kan detta bero på att tex hastigheten på cirkulationspumpen har vi ingen aning om eftersom den är monterad så att det inte går att avläsa eller ändra/ställa in heller...
eller tex att cirkulationspumpen sitter monterad på framgående krets, vilket rörmokarn tyckte var mkt bättre än att sätta på returen in till pumpen, för då skulle man slippa stänga av den när man ska lufta...???? 3. Det är olika dimension på rören på nedervåningen respektive övervåningen.
På nedervåningen är rören tjockare, medans det på övervåningen är klenare rör. Sovrummen på övervåningen blir smällvarma om man har inställt termostaten på 7an, medans det på nedervåningen är i princip helt kalla element vid samma siffra... (har kollat att inte fjädern fastnat, luftat o öppnat alla strypventiler till max på samtliga element)4. Sista räkningen som täckte januari + februari låg på 11.000 kr !!!!!!!!!
Känns helt ofantligt fel... huset är litet, och vi eldar dessutom i en kamin och har inte överdrivet varmt annars (ca 20-21 grader). Ett kylskåp o ett frysskåp från kanske 90-talet (ev slutet av 80) annars inga konstigheter. Ett rum i uthuset värms med oljefyllda element, men rummet är på 12 kvm ungefär och temperatur ca 18-19 grader. Skapligt isolerat där oxå.5. Får lufta elementen ibland, kanske 1 gång/varannan månad, kanske inte är nåt onormalt?
Finns ingen synlig läcka som kan förklara varför trycket försvinner. 6. Funderar på byte till luft/luft VP... vad tror ni om det?
Hejsan CarMan!
Nä, det går på samma... rörmokaren ville inte sätta nån sjunt eller eget "system" för golvvärmen, utan satte "vanliga" termostater (lika som på elementen) med givare på en typ ståltråd, bara det att det verkar inte fungera, så vi skruvade bort detta helt = fullt öppet, därför borde det ju åka ut tex 50 grader om vi har det inställt på elpatronen, men det gör det alltså inte, utan ligger hela tiden 10 grader under...
Nä, det går på samma... rörmokaren ville inte sätta nån sjunt eller eget "system" för golvvärmen, utan satte "vanliga" termostater (lika som på elementen) med givare på en typ ståltråd, bara det att det verkar inte fungera, så vi skruvade bort detta helt = fullt öppet, därför borde det ju åka ut tex 50 grader om vi har det inställt på elpatronen, men det gör det alltså inte, utan ligger hela tiden 10 grader under...
En fråga till som jag glömde ämna i förra inlägget...
Ska man inte kunna lufta golvvärmen? Här finns ingen sådan möjlighet (saknas alltså den "manick" motsvarande som man har på vanliga element...), men det kanske ska vara så?
Första och sista bitarna av golvvärmen (som kommer upp genom golvet) är synliga - alltså man kan se slangen, och det ser inte ut att "snurra" nåt alls... I början när vi körde in systemet, och man vred upp värmen på elpatronen tex, så såg man tydligt hur vattnet satte fart ut i golvet, men nu är det alltså helt dött...? Kan nån luftbubbla tex sitta i "vägen" så det inte kan snurra?
Hoppas ni vill hjälpa mig! Detta känns bara så tråkigt, när stället för övrigt är en "pärla"!
Ska man inte kunna lufta golvvärmen? Här finns ingen sådan möjlighet (saknas alltså den "manick" motsvarande som man har på vanliga element...), men det kanske ska vara så?
Första och sista bitarna av golvvärmen (som kommer upp genom golvet) är synliga - alltså man kan se slangen, och det ser inte ut att "snurra" nåt alls... I början när vi körde in systemet, och man vred upp värmen på elpatronen tex, så såg man tydligt hur vattnet satte fart ut i golvet, men nu är det alltså helt dött...? Kan nån luftbubbla tex sitta i "vägen" så det inte kan snurra?
Hoppas ni vill hjälpa mig! Detta känns bara så tråkigt, när stället för övrigt är en "pärla"!
Om du har ett värmegolv med slanglängder på kanske 50 meter (vet inte hur det är installerat, jag måste anta) som ligger parallellt med radiatorslingan runt huset så kan skillnaden i flödesmotståndet bli så stort att det blir mycket låg cirkulation i golvslingorna. Om det dessutom fälls ut luft i slangarna så kan flödet stanna helt.
En separat cirkulationspump och shuntgrupp löser båda problemen (som Carman varit inne på).
Det jag uppfattat från din beskrivning är att du haft en rörinstallatör som inte kan golvvärme, men jag kan ha missat något.
Skaffa någon passande värmepumpslösning för uppvärmningen. Min uppvärmning av 208 m2 kostar ca 4500:-/år. Hade väl kostar ca 20.000:- om jag inte haft bergvärmen.
Du behöver inte gå på bergvärme, kolla gärna med någon som säljer olika system.
En separat cirkulationspump och shuntgrupp löser båda problemen (som Carman varit inne på).
Det jag uppfattat från din beskrivning är att du haft en rörinstallatör som inte kan golvvärme, men jag kan ha missat något.
Skaffa någon passande värmepumpslösning för uppvärmningen. Min uppvärmning av 208 m2 kostar ca 4500:-/år. Hade väl kostar ca 20.000:- om jag inte haft bergvärmen.
Du behöver inte gå på bergvärme, kolla gärna med någon som säljer olika system.
Hejsan BAS !
Slangen är installerad på spårskivor med "folie" för värmespridning (antar att det är rätt vanligt med såna "skivor/plattor"?) under en golvspån som sedan lagts material på för klinkern (/spackelfix/fog osv). Golvslingorna (2 stycken eftersom det är två rum) sitter alldeles i anslutning till pumpen (under trappen, i samma rum).
Det borde (i min lilla värld iaf, ha,ha) vara "bästa" trycket/flödet alldeles i början av systemet, och möjligen bli sämre ju högre upp/längre bort från pumpen man kommer?
Läste nånstans på forumet, att man på mindre ytor kunde skippa shunt utan istället använda "Ballofix" (?), eller vad det hette, och jag fattade att det var samma sak som termostaten på elementen - rätta mig om jag har fel.
I vårt förra hus som var på ca 180 kvm låg uppvärmningen på 32 000 kWh/år, och det var ändå en nyinstallerad NIBE bergvärme - så jag är inte ett dugg sugen på bergvärme igen... ;-P
Slangen är installerad på spårskivor med "folie" för värmespridning (antar att det är rätt vanligt med såna "skivor/plattor"?) under en golvspån som sedan lagts material på för klinkern (/spackelfix/fog osv). Golvslingorna (2 stycken eftersom det är två rum) sitter alldeles i anslutning till pumpen (under trappen, i samma rum).
Det borde (i min lilla värld iaf, ha,ha) vara "bästa" trycket/flödet alldeles i början av systemet, och möjligen bli sämre ju högre upp/längre bort från pumpen man kommer?
Läste nånstans på forumet, att man på mindre ytor kunde skippa shunt utan istället använda "Ballofix" (?), eller vad det hette, och jag fattade att det var samma sak som termostaten på elementen - rätta mig om jag har fel.
I vårt förra hus som var på ca 180 kvm låg uppvärmningen på 32 000 kWh/år, och det var ändå en nyinstallerad NIBE bergvärme - så jag är inte ett dugg sugen på bergvärme igen... ;-P
kän på en vanlig vatten radiator. den är varm överst &sen kalla i botten. vattnet kalnar ju, då det värmer upp rumet.
om du kopplar golv värme utan Pucher så får du för låg irkulation på golv värmen = slangarna är arma i början o kala i slutet, hur lång bit dom är varma beror på flödet. du kommer altså få vamt i ena änden av rumet o kalt i resten, så vill man ju inte ha det.
dut med en Pucker, så funlar det!
om du kopplar golv värme utan Pucher så får du för låg irkulation på golv värmen = slangarna är arma i början o kala i slutet, hur lång bit dom är varma beror på flödet. du kommer altså få vamt i ena änden av rumet o kalt i resten, så vill man ju inte ha det.
dut med en Pucker, så funlar det!
Byt rörmokare! Att han skyller på för lite isolering är orsak nog. Klåparlösningar utan egen pump/shunt kan fungera någorlunda vid mycket korta slingor men vid lite längre slingor blir det alldeles för stort temperaturfall pga lågt flöde. Och hur balanserar man gv mot övriga systemet?
Kan det inte ha något alls att göra med att cirkulationspumpen sitter "före" elpatronen, och alltså inte (som tydligen är vanligast) direkt efter patronen, då borde väl vattnet orka snurra bättre eller...????
Är det så lång slinga då när golvytan är max 4 kvm per rum? Det är totalt alltså en yta på 8 kvm som har en slinga. Läste nånstans här på forumet att man vid "mindre" ytor kunde skippa shunten - rätt eller fel?
Hur förklara att slingan vid början är 10 grader lägre än vad framledningstemperaturen är inställd på vid elpatronen, som sitter mindre än en meter ifrån!!!???
Klart att vattnet svalnar vartefter det åker runt, men hur kan övervåningens element bli kokheta medans nedervåningens element är knappt "fesljumna" - trots att samma värde/siffra är inställt på termostaten på elementen??? Några element förblir helt kalla även om vi sätter på max (9an), och"stiftet" är det inget fel på - kollat, flödet är satt på max (=fullt öppet) nedtill där man rattar detta...
Huset är som sagt på knappa 85 kvm i 1 1/2 plan, det rör sig om totalt 9 element, varav 3 på ö-våningen, samt golvvärmen på nedre botten då på ca 8 kvm, hur stor elpatron respektive cirkulationspump vore rimlig om man tänker på behovet (jag har ingen aning om hur man räknar ut sånt!)?
Snälla, hjälp mig nu med lite grundfakta/kunskap hur man ska gå vidare med detta! Vill ju bara få "ordning på torpet"... ;-)
Är det så lång slinga då när golvytan är max 4 kvm per rum? Det är totalt alltså en yta på 8 kvm som har en slinga. Läste nånstans här på forumet att man vid "mindre" ytor kunde skippa shunten - rätt eller fel?
Hur förklara att slingan vid början är 10 grader lägre än vad framledningstemperaturen är inställd på vid elpatronen, som sitter mindre än en meter ifrån!!!???
Klart att vattnet svalnar vartefter det åker runt, men hur kan övervåningens element bli kokheta medans nedervåningens element är knappt "fesljumna" - trots att samma värde/siffra är inställt på termostaten på elementen??? Några element förblir helt kalla även om vi sätter på max (9an), och"stiftet" är det inget fel på - kollat, flödet är satt på max (=fullt öppet) nedtill där man rattar detta...
Huset är som sagt på knappa 85 kvm i 1 1/2 plan, det rör sig om totalt 9 element, varav 3 på ö-våningen, samt golvvärmen på nedre botten då på ca 8 kvm, hur stor elpatron respektive cirkulationspump vore rimlig om man tänker på behovet (jag har ingen aning om hur man räknar ut sånt!)?
Snälla, hjälp mig nu med lite grundfakta/kunskap hur man ska gå vidare med detta! Vill ju bara få "ordning på torpet"... ;-)
För att börja felsöka golvvärmen:
Notera nuvarande inställning på termostaterna och stäng sedan samtliga.
Ha termostaten avskruvad på golvvärmen och mät temperatur på framledning och golv.
Återkom med resultat.
"I vårt förra hus som var på ca 180 kvm låg uppvärmningen på 32 000 kWh/år, och det var ändå en nyinstallerad NIBE bergvärme - så jag är inte ett dugg sugen på bergvärme igen... ;-P "
Du har otur med värmesystem!
Notera nuvarande inställning på termostaterna och stäng sedan samtliga.
Ha termostaten avskruvad på golvvärmen och mät temperatur på framledning och golv.
Återkom med resultat.
"I vårt förra hus som var på ca 180 kvm låg uppvärmningen på 32 000 kWh/år, och det var ändå en nyinstallerad NIBE bergvärme - så jag är inte ett dugg sugen på bergvärme igen... ;-P "
Du har otur med värmesystem!
Hejsan "Robertdigital"!
Menar du att jag ska stänga ALLA termostater på samtliga element i huset + golvvärmen?
Bara så jag inte missuppfattar nåt...
Ska jag mäta framledningen på både golvvärmen och framledningen till första elementet, eller är det på fler/annat ställe??? Ursäkta min okunnighet... ;-)
Ja, detta med värmesystem är inte min turlott - hade långa diskussioner på värmepumpsforum förr, men måste säga att jag fick otroligt bra hjälp och råd därifrån!
Hoppas naturligtvis att jag - med Er allas hjälp - ska få samma respons här!
Menar du att jag ska stänga ALLA termostater på samtliga element i huset + golvvärmen?
Bara så jag inte missuppfattar nåt...
Ska jag mäta framledningen på både golvvärmen och framledningen till första elementet, eller är det på fler/annat ställe??? Ursäkta min okunnighet... ;-)
Ja, detta med värmesystem är inte min turlott - hade långa diskussioner på värmepumpsforum förr, men måste säga att jag fick otroligt bra hjälp och råd därifrån!
Hoppas naturligtvis att jag - med Er allas hjälp - ska få samma respons här!
Nej, jag uttryckte mig nog otydligt:
Stäng alla termostater på samtliga element.
Termostaten/termostaterna till golvvärmen ska vara helt öppen, plocka helst bort termostaten helt så vet vi att det inte är problem med den/dem.
Anledningen till testet är att testa om det går att skrämma liv i golvvärmen, dsv det ska bli "för varmt" i de båda rummen med golvvärme, när cirkulationspumpen enbart behöver trycka vattnet genomgolvvärmeslangarna.
Mät temperaturen på rören fram till golvvärmen och temperaturen i rummen med golvvärme under testet.
Med lite otur så räcker det inte med att stänga termostaterna till elementen för att få allt flöde till golvvärmen men det problemet får vi ta då.
Vet du om det är ett 1 eller 2-rörssytem till elementen?
Stäng alla termostater på samtliga element.
Termostaten/termostaterna till golvvärmen ska vara helt öppen, plocka helst bort termostaten helt så vet vi att det inte är problem med den/dem.
Anledningen till testet är att testa om det går att skrämma liv i golvvärmen, dsv det ska bli "för varmt" i de båda rummen med golvvärme, när cirkulationspumpen enbart behöver trycka vattnet genomgolvvärmeslangarna.
Mät temperaturen på rören fram till golvvärmen och temperaturen i rummen med golvvärme under testet.
Med lite otur så räcker det inte med att stänga termostaterna till elementen för att få allt flöde till golvvärmen men det problemet får vi ta då.
Vet du om det är ett 1 eller 2-rörssytem till elementen?
Okej då förstår jag!
Det är ett 2-rörssystem. Ska testa detta imorgon f.m. återkommer sen med resultatet... detta blir himla spännande va! Nåt för "Unibet" kanske... he,he
Det är ett 2-rörssystem. Ska testa detta imorgon f.m. återkommer sen med resultatet... detta blir himla spännande va! Nåt för "Unibet" kanske... he,he
Hej i vårsolen!
Here are the resoults from the "torpet"-jury...
Innan stängning av termostaterba såg det ut så här...
elpatron inställd framledningstemperatur = 45 grader
framledning golvvärme 24,3 grader
golvytan = 23,4 grader
efter 2 timmar med samtliga termostater till husets element avstängda såg det ut så här...
golvvärme framledning 27,1 grader
golvytan 24,1 grader
Mätte då oxå ett par andra ställen (tyvärr endast efter avstäningen, men det kanske inte gör nåt?)
Framledning direkt efter elpatronen = 36,1 grader (OBS! inställt 45 grader på elpatronen...)
Framledning ca 1 meter efter elpatronen (det går vinklar upp o ner o till höger o vänster, 45 graders vinklar o alla möjliga andra vinklar...hm, jag fotade och om ni vill se kan jag lägga in dessa bilder?) = 35,7 grader
Returen (ca 30 cm före cirkulationspumpen, som alltså sitter sist på systemet, efter den kommer elpatronen) = 32,1 grader.
Lite om "apparaterna"
elpatronen heter VB 9003 F från Värmebaronen på 4,5 + 4,5 kW
Cirkulationspumpen heter Grundfos UPS 25-40 jag hittar ingen text där det står hur många kW den är på, men har för mig att rörisen sa att den var på 6 kW - kan det verka stämma?
Mitt på cirkulationspumpen är det en rund metallgrej med ett spår i (som till en stor skruvmejsel typ) och det spåret står "vågrätt", sitter nån pil som visar åt vilket håll man ska skruva denna "grej" - men vad ÄR detta för nåt? Ska den stå "vågrätt" eller ändras åt nåt håll?
Fyllde trycket till 1,2 Bar (?) för tre dagar sen, nu står den på exakt 1... men jag kan inte upptäcka nån läcka nånstans. Det borde v synas om den skulle vara i golvslingan, för då skulle väl fogen bli mörk på ett sånt ställe?
När man tittar på alla rör som är som ett "ormbo" där under trappen (vid pumpen osv) fattar jag ingenting, det ser ut som det är rör mellan framledning och retur alldeles efter elpatronen, blir det inte fel då, kan det inte bli att det hamnar tillbaka, eller går åt fel håll? Svårt att förklara...
Svårt att fota med, för det är gräsligt trångt där inne... men som sagt, om det kan vara till nån hjälp kan jag lägga in bilderna!
Nu väntar jag med spänning på svar från Er!!!!!!!!!! :-D
Here are the resoults from the "torpet"-jury...
Innan stängning av termostaterba såg det ut så här...
elpatron inställd framledningstemperatur = 45 grader
framledning golvvärme 24,3 grader
golvytan = 23,4 grader
efter 2 timmar med samtliga termostater till husets element avstängda såg det ut så här...
golvvärme framledning 27,1 grader
golvytan 24,1 grader
Mätte då oxå ett par andra ställen (tyvärr endast efter avstäningen, men det kanske inte gör nåt?)
Framledning direkt efter elpatronen = 36,1 grader (OBS! inställt 45 grader på elpatronen...)
Framledning ca 1 meter efter elpatronen (det går vinklar upp o ner o till höger o vänster, 45 graders vinklar o alla möjliga andra vinklar...hm, jag fotade och om ni vill se kan jag lägga in dessa bilder?) = 35,7 grader
Returen (ca 30 cm före cirkulationspumpen, som alltså sitter sist på systemet, efter den kommer elpatronen) = 32,1 grader.
Lite om "apparaterna"
elpatronen heter VB 9003 F från Värmebaronen på 4,5 + 4,5 kW
Cirkulationspumpen heter Grundfos UPS 25-40 jag hittar ingen text där det står hur många kW den är på, men har för mig att rörisen sa att den var på 6 kW - kan det verka stämma?
Mitt på cirkulationspumpen är det en rund metallgrej med ett spår i (som till en stor skruvmejsel typ) och det spåret står "vågrätt", sitter nån pil som visar åt vilket håll man ska skruva denna "grej" - men vad ÄR detta för nåt? Ska den stå "vågrätt" eller ändras åt nåt håll?
Fyllde trycket till 1,2 Bar (?) för tre dagar sen, nu står den på exakt 1... men jag kan inte upptäcka nån läcka nånstans. Det borde v synas om den skulle vara i golvslingan, för då skulle väl fogen bli mörk på ett sånt ställe?
När man tittar på alla rör som är som ett "ormbo" där under trappen (vid pumpen osv) fattar jag ingenting, det ser ut som det är rör mellan framledning och retur alldeles efter elpatronen, blir det inte fel då, kan det inte bli att det hamnar tillbaka, eller går åt fel håll? Svårt att förklara...
Svårt att fota med, för det är gräsligt trångt där inne... men som sagt, om det kan vara till nån hjälp kan jag lägga in bilderna!
Nu väntar jag med spänning på svar från Er!!!!!!!!!! :-D
Det lät ju inte bra med en sammankoppling mellan framledning och retur
Lägg upp så många foton du orkar och gärna med förklarande text om bilderna inte är självbeskrivande.
Skruven på cirkulationspumpen bör vara luftningsskruven - under denna sitter det ytterligare en skruv som du kan skruva igång cirkulationspumpen med om den kärvar.
Du bör ha ett vred någonstans på pumpen där du kan reglera hastigheten på den?
Ställ den på högsta hastighet - kan ge brus i rören men då får den sänkas.
Nästa steg är att strypa elementen på övervåningen för att tvinga vattnet genom elementen och ev. golvvärmen på nedervåningen.
Men som sagt: inte bra om framledning och retur är sammankopplade.
Det låter som du har ett läckage, är alla rör, förutom golvvärmen, och kopplingar synliga?
Lägg upp så många foton du orkar och gärna med förklarande text om bilderna inte är självbeskrivande.
Skruven på cirkulationspumpen bör vara luftningsskruven - under denna sitter det ytterligare en skruv som du kan skruva igång cirkulationspumpen med om den kärvar.
Du bör ha ett vred någonstans på pumpen där du kan reglera hastigheten på den?
Ställ den på högsta hastighet - kan ge brus i rören men då får den sänkas.
Nästa steg är att strypa elementen på övervåningen för att tvinga vattnet genom elementen och ev. golvvärmen på nedervåningen.
Men som sagt: inte bra om framledning och retur är sammankopplade.
Det låter som du har ett läckage, är alla rör, förutom golvvärmen, och kopplingar synliga?
