Gjuta prefabväggar själv?
Hej,
Vi håller på och ritar/planerar för två nybyggen. Ett enplans, och ett 2planshus. Vi har fastnat för betongväggar, typ Finja. Dvs betongskivan utåt. Känns bra med färdig yta och snyggt blir det också. Men efter att ha varit på studiebesök och fått cirkapriserna så börjar man fundera på om det finns andra sätt! Speciellt om man vill komma runt begränsningarna i fabriksgjorda prefabväggar avseende måtten. För helst skulle man vilja ha hela gaveln i en smäll! Och långväggarna i två. Max. Likaså slippa längsskarvar i tvåplanshuset. Så efter lite funderande så undrar jag om detta är gjort av nån tidigare och isåfall - hur gick det? Andra funderingar om varför det verkar vara en bra eller dålig idé mottages tacksamt.
1) Gjuta plattan först.
2) Använda plattan som "gjutbord" genom att lägga ut ett lager cellplast (200 mm) - göra lite laxspår i plasten - svetsa ihop en form av stål (100 mm hög och bockad som en U-balk,) - lägga formen på plasten - armera - lägga i ramar för fönster mm - beställa betong - gjuta - fixa till ytan efter önskemål - låt härda i ett par dar.
3) Beställa ut värsta kranbilen som "bara" ska resa elementet på plats. Inte flytta det. - fixera väggen och börja bygga nästa vägg osv.
4) När alla väggar är resta - fortsätta med taket - därefter snickra upp en installationsvägg inåt på traditionellt sätt.
Räknar man på materialkostnaden så ser kalkylen intressant ut, men frågaan är väl snarare om det går att resa en hel gavel på kanske 30-35 kvm, vägandes kanske 8-9 ton utan att det hela bryts sönder? Vad säger ni?
Mvh/Leif T
Vi håller på och ritar/planerar för två nybyggen. Ett enplans, och ett 2planshus. Vi har fastnat för betongväggar, typ Finja. Dvs betongskivan utåt. Känns bra med färdig yta och snyggt blir det också. Men efter att ha varit på studiebesök och fått cirkapriserna så börjar man fundera på om det finns andra sätt! Speciellt om man vill komma runt begränsningarna i fabriksgjorda prefabväggar avseende måtten. För helst skulle man vilja ha hela gaveln i en smäll! Och långväggarna i två. Max. Likaså slippa längsskarvar i tvåplanshuset. Så efter lite funderande så undrar jag om detta är gjort av nån tidigare och isåfall - hur gick det? Andra funderingar om varför det verkar vara en bra eller dålig idé mottages tacksamt.
1) Gjuta plattan först.
2) Använda plattan som "gjutbord" genom att lägga ut ett lager cellplast (200 mm) - göra lite laxspår i plasten - svetsa ihop en form av stål (100 mm hög och bockad som en U-balk,) - lägga formen på plasten - armera - lägga i ramar för fönster mm - beställa betong - gjuta - fixa till ytan efter önskemål - låt härda i ett par dar.
3) Beställa ut värsta kranbilen som "bara" ska resa elementet på plats. Inte flytta det. - fixera väggen och börja bygga nästa vägg osv.
4) När alla väggar är resta - fortsätta med taket - därefter snickra upp en installationsvägg inåt på traditionellt sätt.
Räknar man på materialkostnaden så ser kalkylen intressant ut, men frågaan är väl snarare om det går att resa en hel gavel på kanske 30-35 kvm, vägandes kanske 8-9 ton utan att det hela bryts sönder? Vad säger ni?
Mvh/Leif T
Låter sannerligen som ett mycket originellt projekt, men inte har du tänkt ha betong endast på ena sidan? Dvs 200mm EPS och 100mm betong. Sk sandwichväggar tillverkar man vanligtvis mha två betongskivor, från 5,5 cm och uppåt, armerade inbördes. För övrigt samma sorts skivor man tillverkar plattbärlag av. Frågan återstår hur du gjuter den undre/inre skivan, den som ligger mot betongplattan. Du kanske skulle kunna använda plåt... Kan bli dyrt annars med en fastgjuten gavel över halva plattan.
Sedan blir väl betongplattan inte alltför stor, och du kommer troligtvis inte kunna gjuta mer än ett väggelement i taget. Betongbilen får rycka ut minst fyra gånger, med grunden ej inräknad. Gillar dock idéen, men prata med en konstruktör angående hållfastheten.
Sedan blir väl betongplattan inte alltför stor, och du kommer troligtvis inte kunna gjuta mer än ett väggelement i taget. Betongbilen får rycka ut minst fyra gånger, med grunden ej inräknad. Gillar dock idéen, men prata med en konstruktör angående hållfastheten.
En normal sw element är 75mm isolering 75mm. Sen att väggen skulle fastna mot plattan är ingen större risk. Men dock för du ingen jämn fin yta. Att resa element är heller inga problem som att den skulle knäckas. På tanke på många gjuteri inte använder hydraliska gjutbord och lyfter dem efter 18h. Men när man gjuter sw-element så använder dyra hårnålar som binder ihop skivorna. Kostar från 7:- till 18kr st lite vilken tjocklek man gjuter (rostfria syrafasta). Det går åt 5st /kvm.
Men ska du gjuta en betongskiva och sen putsa på cellplasten så kan du lika gärna köpa färdiga element för då får du inga synliga fogar ändå. Måtten för prefab element är 4400höga och 160000långa(kan finnas några som gör längre) Högre går inte. Men sen finns det stånde forma att hyra annars.
Men ska du gjuta en betongskiva och sen putsa på cellplasten så kan du lika gärna köpa färdiga element för då får du inga synliga fogar ändå. Måtten för prefab element är 4400höga och 160000långa(kan finnas några som gör längre) Högre går inte. Men sen finns det stånde forma att hyra annars.
Hej Isolde o Watcmen,
Tack för era synpunkter. Till garagen tänkte jag använda SW-element, kanske 75 betong+100 cellplast + 75 betong. Har nog också möjlighet att göra ett bord av stålbalk + plåtar, så man får en bra inneryta. Fråga - om man gjuter ihop elementen runt om, dvs innerskivan och ytterskivan går ihop - behöver man då armera med rostfritt? Borde bli lufttätt därinne och göra att ev. korrision avstannar? Visserligen får man en köldbrygga - men gör kanske inte så mycket i garage? Ska även bygga ett pannrum modell större - tänkte även där köra med SW-element.
Angående väggarna till husen så är planen att "bara" ha betong utåt. Och inåt bygga en separat regelvägg 45*70 för extra isolering/installationsutrymme och för att transportera varmluft till övervåningen. Avsluta regelväggen med råspont 17 mm + 13 mm gips. Jag vet att vi missar fördelarna med den tunga betongväggen inåt mht värmelagring mm, men eftersom vi kommer att använda varmgrund + luftvärme får vi ett system som är snabbt och lätt flyttar runt värme från solsidan till resten av huset. Använder luftvärme i huset vi har just nu och är helnöjd med det. Att snickra upp en extra regelvägg tar naturligtvis mer tid än att få en SW-vägg färdig direkt, men är man lite trätokig så är man
Ska ta och kontakta en betongkonstruktör och lyssna om dimensioneringen. Någon som kan rekommendera nåt namn?
Mvh/Leif T
Tack för era synpunkter. Till garagen tänkte jag använda SW-element, kanske 75 betong+100 cellplast + 75 betong. Har nog också möjlighet att göra ett bord av stålbalk + plåtar, så man får en bra inneryta. Fråga - om man gjuter ihop elementen runt om, dvs innerskivan och ytterskivan går ihop - behöver man då armera med rostfritt? Borde bli lufttätt därinne och göra att ev. korrision avstannar? Visserligen får man en köldbrygga - men gör kanske inte så mycket i garage? Ska även bygga ett pannrum modell större - tänkte även där köra med SW-element.
Angående väggarna till husen så är planen att "bara" ha betong utåt. Och inåt bygga en separat regelvägg 45*70 för extra isolering/installationsutrymme och för att transportera varmluft till övervåningen. Avsluta regelväggen med råspont 17 mm + 13 mm gips. Jag vet att vi missar fördelarna med den tunga betongväggen inåt mht värmelagring mm, men eftersom vi kommer att använda varmgrund + luftvärme får vi ett system som är snabbt och lätt flyttar runt värme från solsidan till resten av huset. Använder luftvärme i huset vi har just nu och är helnöjd med det. Att snickra upp en extra regelvägg tar naturligtvis mer tid än att få en SW-vägg färdig direkt, men är man lite trätokig så är man
Ska ta och kontakta en betongkonstruktör och lyssna om dimensioneringen. Någon som kan rekommendera nåt namn?
Mvh/Leif T
Det funkar bra med att lämna en springa uppe och nere. men du får binda ihop det med en bygel.
Men sen att bygga ett formbord i stål hade jag inte gjort. För ett standad formbord på 8x4m så ligger matrialkostnaden på 100k
Om ska bygga ett som inte svikta. Sen är svetsningen riktigt svår å jobbig. Trä funkar till dig. ska användas så lite med.
Till formsidor kan du svetsa fyrkants profiler 40x60 i ram med 45graders stötor. Sen skruva på formplyfa.
Har du andra frågor så kan ja nog svara på dem jobbat 9år med prefab elemet och andra typer av prefab. jobbar än med det
Men sen att bygga ett formbord i stål hade jag inte gjort. För ett standad formbord på 8x4m så ligger matrialkostnaden på 100k
Om ska bygga ett som inte svikta. Sen är svetsningen riktigt svår å jobbig. Trä funkar till dig. ska användas så lite med.
Till formsidor kan du svetsa fyrkants profiler 40x60 i ram med 45graders stötor. Sen skruva på formplyfa.
Har du andra frågor så kan ja nog svara på dem jobbat 9år med prefab elemet och andra typer av prefab. jobbar än med det
Vårt hus är byggt 1979, precis som du beskriver, fast vi har dessutom en källare.
Ytterväggarna är sandwich, betong+frigolit+betong. Gavlarna är gjorda i ett stycke per våning, och långsidorna i två.
Mellanbjälklaget är också gjutet i betong.
Vi är andra ägaren, men vi har fått beskrivet för oss att väggelementen gjöts horisontellt på formar med
en "rund" ställning under, dvs väggarna kunde "rullas" på plats när betongen var stabil.
Jag tror de hade hjälp av en grävskopa för att resa väggelementen.
Det är ett toppenhus, fast man får ha slagborrmaskin för att sätta upp något på ytterväggarna.
Vanliga betongspik eller betongkrokar biter inte på betongen som vårt hus är gjort av.
130 m2 + lika stor källare. Direktverkande el. Totalförbrukning 24000 kWh inkl. hushållsel.
Slangar för golvvärme gjöts in i mellanbjälklaget, men har ännu inte använts.
/Hasse
Ytterväggarna är sandwich, betong+frigolit+betong. Gavlarna är gjorda i ett stycke per våning, och långsidorna i två.
Mellanbjälklaget är också gjutet i betong.
Vi är andra ägaren, men vi har fått beskrivet för oss att väggelementen gjöts horisontellt på formar med
en "rund" ställning under, dvs väggarna kunde "rullas" på plats när betongen var stabil.
Jag tror de hade hjälp av en grävskopa för att resa väggelementen.
Det är ett toppenhus, fast man får ha slagborrmaskin för att sätta upp något på ytterväggarna.
Vanliga betongspik eller betongkrokar biter inte på betongen som vårt hus är gjort av.
130 m2 + lika stor källare. Direktverkande el. Totalförbrukning 24000 kWh inkl. hushållsel.
Slangar för golvvärme gjöts in i mellanbjälklaget, men har ännu inte använts.
/Hasse
Menar du att plyfa är styvare än stål? Räcker det inte med en ram som är lika djup som väggelementen är tjocka? Gjuter man sedan på betongplattan som provisoriskt gjutbord, så kan det väl inte svikta i den riktningen, utan trycket kommer att verka på ramen. Naturligtvis är det kritiskt att få till raka elementsidor, men några L-profiler i stål borde fungera (jmf med kantelement i EPS).Watchmen skrev:
Varför blir svetsningen svår och jobbig? Det vore kul att kanske bygga något på det här sättet i framtiden.
Jag menar att det är billigare med reglar å plyfa än u balk å plåtar.
Man får svetsar igen alla skarvar om vill få en fin yta plus så slipper man alla rinningar som blir om det inte är tät.
Trä reglarna lägger man cc30 för slippa sjunkningar. U-profil cc40 med 10mm plåt går att använda 6mm under det blir för vekt.
Men är man helt hundra på golvet är jämnt å fint så kan man fästa plyfaskivorna rakt på golvet. Sätta plåt på är jobbigt
Jo u-profil som gjuta sida funkar rikigt bra. Tänkte mest att svetsad fyrkant profiler i en ram och sen sätta plyfa på är lite billigare
Man får svetsar igen alla skarvar om vill få en fin yta plus så slipper man alla rinningar som blir om det inte är tät.
Trä reglarna lägger man cc30 för slippa sjunkningar. U-profil cc40 med 10mm plåt går att använda 6mm under det blir för vekt.
Men är man helt hundra på golvet är jämnt å fint så kan man fästa plyfaskivorna rakt på golvet. Sätta plåt på är jobbigt
Jo u-profil som gjuta sida funkar rikigt bra. Tänkte mest att svetsad fyrkant profiler i en ram och sen sätta plyfa på är lite billigare
Hej,
Jag köper idén att det blir billigare med träram + formplyfa jfr med allt i stål. Min tanke med stål var mest att då kunde man vippa upp den färdiggjutna väggen genom att lyfta i stålformen och inte direkt i väggelementet. Men om inte det är nån risk att elementet spricker sönder, så kan man ju lika gärna koppla elementet direkt och använda träform som får stå kvar på plattan.
När det gäller själva gjutformen så var min tanke att slå två flugor i en smäll, dvs tänkte helt enkelt bocka till av 4-5 mm plåt en profil som är lika tjock som betongskivan, dvs för husen 100 mm. Bocka som ett U-järn med undre flänsen kanske 40-50 mm, och den övre flänsen skulle vara bockad i 45 grader och kanske bara 20-30 mm lång. Sen tänkte jag svetsa armeringsjärnen i det här U-järnet och helt enkelt behålla järnet som en "kantskoning" på det färdiga elementet! En stålskoning som sen skulle vara användbar i hörnen på husen där man helt enkelt svetsar ihop väggelementen, likaså som hammarband där man kunde svetsa fast en lämplig vinkel för masonitetakstolarna. Eventuella skarvar på blocken skulle svetsas samman och de två 45-graders-flänsarna skulle bilda ett lagom spår för mjukfogen. I botten på väggarna funderar jag på att svetsa fast ett rör på längden som skulle ge ett lagom utrymme för undergjutning när väggen är på plats. Och innan undergjutningen så svetsar man fast röret i de svetsplattor man lagt i plattan när den gjöts. Så slipper man borra för dubbar och liknande system.
Jag är tacksam för era synpunkter - ger hela tiden ökad kunskap och blir jag tillräckligt modig i slutändan är jag nog beredd att testa hela konceptet
Mvh/Leif
Jag köper idén att det blir billigare med träram + formplyfa jfr med allt i stål. Min tanke med stål var mest att då kunde man vippa upp den färdiggjutna väggen genom att lyfta i stålformen och inte direkt i väggelementet. Men om inte det är nån risk att elementet spricker sönder, så kan man ju lika gärna koppla elementet direkt och använda träform som får stå kvar på plattan.
När det gäller själva gjutformen så var min tanke att slå två flugor i en smäll, dvs tänkte helt enkelt bocka till av 4-5 mm plåt en profil som är lika tjock som betongskivan, dvs för husen 100 mm. Bocka som ett U-järn med undre flänsen kanske 40-50 mm, och den övre flänsen skulle vara bockad i 45 grader och kanske bara 20-30 mm lång. Sen tänkte jag svetsa armeringsjärnen i det här U-järnet och helt enkelt behålla järnet som en "kantskoning" på det färdiga elementet! En stålskoning som sen skulle vara användbar i hörnen på husen där man helt enkelt svetsar ihop väggelementen, likaså som hammarband där man kunde svetsa fast en lämplig vinkel för masonitetakstolarna. Eventuella skarvar på blocken skulle svetsas samman och de två 45-graders-flänsarna skulle bilda ett lagom spår för mjukfogen. I botten på väggarna funderar jag på att svetsa fast ett rör på längden som skulle ge ett lagom utrymme för undergjutning när väggen är på plats. Och innan undergjutningen så svetsar man fast röret i de svetsplattor man lagt i plattan när den gjöts. Så slipper man borra för dubbar och liknande system.
Jag är tacksam för era synpunkter - ger hela tiden ökad kunskap och blir jag tillräckligt modig i slutändan är jag nog beredd att testa hela konceptet
Mvh/Leif
Här kommer en dum fråga från en som hittils bara byggt i trä.
Varför måste man undergjuta väggarna?
Är det inte bara att resa upp väggarna med någon form av tätningsmassa under. Om jag forstått det rätt är väggarna låsta med dubb i plattan och sedan bultas ihop i hörn och med mellanväggar.
Varför måste man undergjuta väggarna?
Är det inte bara att resa upp väggarna med någon form av tätningsmassa under. Om jag forstått det rätt är väggarna låsta med dubb i plattan och sedan bultas ihop i hörn och med mellanväggar.
Metoden med att använda plattan som gjutbord är välbeprövad och kallas tilt-up metoden. Den är väldigt vanlig i vissa länder.
Jag har själv använt den med bra resultat.
Det som b_hasse beskiriver kallas vippmonterad tiltup och utvecklades av ett Göteborgs företag, har jag för mig.
Själv försöker jag på att utveckla en metod för att kunna kunna sätta ihop sw-element utan synliga fogar.
Har inte så mycket tid att skriva just nu ...sorry..
Jag har själv använt den med bra resultat.
Det som b_hasse beskiriver kallas vippmonterad tiltup och utvecklades av ett Göteborgs företag, har jag för mig.
Själv försöker jag på att utveckla en metod för att kunna kunna sätta ihop sw-element utan synliga fogar.
Har inte så mycket tid att skriva just nu ...sorry..
Lompoc skrev:Jag säger bara lycka till
Ett sett att få minimala synliga fogar men som troligen inte håller med tiden ändå, är att har ursparningar på ca 5x5cm i slutet av varje sektion hela vägen ned lodrätt d.v.s ändarna som möter varandra, och ha ingjutna tunnare rostfria nät där typ putnät, vidare ha plattjärn ingjutet ca 5cm in i yttersida på 70cc nedifrån med motsvarande järn på mötande sektion och svetsa i hop dom, och i efterhand när sektionerna har "satt sig" vattna riktigt och använda exakt likadan betongblandning och fylla "hålorna med och det är då viktigt att temperaturen är lika i den färdiga sektionen och i bruket du blandat för att fylla i med, plasta för lågsam urtorkning sedan måla hela väggen.
Mycket jobb för liten vinning och att ha synliga delfogar blir nog ett "ont måste" vi måste stå ut med när vi gjuter i sektioner.
Väldigt intressant diskusion annars tycker jag, hade nog själv kunnat valt den i ett nytt hus i framtiden.
En fråga bara LeifT :
Har ni inte massa golvvärmeslangar och avlopp & dylikt som sticker upp i plattan ?
MvH Jawen
Ungefär det sättet jag tänker testa i fullskala.
Armeringen skall sticka ut i ett uttag på ca 50 x 30 på varje sektion som man sedan "putsar" igen med betong
med ev borstning efter det. Det kommer att bli färgskillnad på betongen så allt måste givetvis målas efteråt.
Blocken svetsas som vanligt ihop i överkant med en iläggs profil. mellanrummet isoleras och insidan spacklas.
"Mycket jobb för liten vinning och att ha synliga delfogar blir nog ett "ont måste" vi måste stå ut med när vi gjuter i sektioner." , jawen
Man kan ju putsa hela hus utan skarva, så det borde gå att få till det med skarvarna också.
Men tro mig jag har insätt vissa problem.
För mig personligen är detaljerna mycket viktiga och skarvarna får det hela att se billigt ut.
Så tänk er att kunna bygga ett betonghus som ser ut som ett putsat/borstat hus men utan problemen med att putset släpper (för hopningsvis inte ens i skarvarna). Byggkostnaden går att få mycket låg med detta sätt att bygga
En annnan metod jag använt är att göra blocket med en infällning i kanten så att när blocken står ihop så blir det som ett rör. Detta fylls sen med betong uppifrån och gjuter ihop blocken. Som ni förstår så blir det en köldbrygga där, men detta har jag bara använt till stora maskinhallar där kraven inte är så stora.
Man får också en stark "betong pelare" att placera stora takstolar på.
Hade gärna bifogat egna bilder om jag visste hur....
Armeringen skall sticka ut i ett uttag på ca 50 x 30 på varje sektion som man sedan "putsar" igen med betong
med ev borstning efter det. Det kommer att bli färgskillnad på betongen så allt måste givetvis målas efteråt.
Blocken svetsas som vanligt ihop i överkant med en iläggs profil. mellanrummet isoleras och insidan spacklas.
"Mycket jobb för liten vinning och att ha synliga delfogar blir nog ett "ont måste" vi måste stå ut med när vi gjuter i sektioner." , jawen
Man kan ju putsa hela hus utan skarva, så det borde gå att få till det med skarvarna också.
Men tro mig jag har insätt vissa problem.
För mig personligen är detaljerna mycket viktiga och skarvarna får det hela att se billigt ut.
Så tänk er att kunna bygga ett betonghus som ser ut som ett putsat/borstat hus men utan problemen med att putset släpper (för hopningsvis inte ens i skarvarna). Byggkostnaden går att få mycket låg med detta sätt att bygga
En annnan metod jag använt är att göra blocket med en infällning i kanten så att när blocken står ihop så blir det som ett rör. Detta fylls sen med betong uppifrån och gjuter ihop blocken. Som ni förstår så blir det en köldbrygga där, men detta har jag bara använt till stora maskinhallar där kraven inte är så stora.
Man får också en stark "betong pelare" att placera stora takstolar på.
Hade gärna bifogat egna bilder om jag visste hur....
För att det ska vara värt allt arbete måste det vara ganska stor besparing mot att köpa färdiga väggar av Finja.
Leif T, du skrev att du fått cirkapriser. Vad kostar det egentligen?
Jag kollade på Finjas hemsida och de där radhusen som såg ut som skånelängor tyckte jag var fina. Det var borstad yta och vit cement i betongen istället för färg som flagar. De hade dolt skarvarna med stuprännor och det såg helt OK ut.
/Dymlingen
Leif T, du skrev att du fått cirkapriser. Vad kostar det egentligen?
Jag kollade på Finjas hemsida och de där radhusen som såg ut som skånelängor tyckte jag var fina. Det var borstad yta och vit cement i betongen istället för färg som flagar. De hade dolt skarvarna med stuprännor och det såg helt OK ut.
/Dymlingen
