Funderingar på att bygga ytterdörr/pardörr/spegeldörr
Funderar på att försöka ge mig på att bygga en massiv pardörr med speglar. Har sökt och läst det mesta om att bygga egna dörrar här på forumet. Bästa inlägget jag hittat är väl egentligen detta från Snickarboden
Har inte heller den maskinpark som troligen behövs utan försöker komma på ideer hur man kan komma runt det genom att "fuska" på smart sätt.
Bästa instruktionen på hur man bygger en dörr med speglar har jag hittat på youtube där en kille visar hela processen i 5 filmer:
http://www.youtube.com/watch?v=14xYVyoqyYM&feature=mfu_in_order&list=UL
Det jag reagerar på här är att han inte har klyvt, störtat och vändlimmat (enligt vad jag har läst här på forumet att man måste göra) utan bara kört med massivt trä i ramen. Man vill ju undvika att lägga en massa tid och sen så slår det sig och man får göra om allt.
Då jag har köpt reglar till diverse byggprojekt så har jag märkt att dessa skruvar sig mer än gärna så att vändlimma är väl en lösning då men då jag inte har tillgång till hyvel så hade jag helst vilja slippa detta. Har testat detta på en enklare bod dörr och resultatet blev väl ok men inte tillräckligt bra för att sätta som ytterdörr.
Nu till min fråga, tror ni det skulle funka att göra ramen i fingerskarvat material typ bänkskivor. Då borde man väl undvika risken för att det slår sig till stor del och att bitarna dessutom är raka från början vilket förenklar när det ska kapas och jag slipper undan kravet på en planhyvel. Min tanke för att hålla budget på bygge är att köpa begagnade bänkskivor i ek på blocket och klyva till rätt dimensioner för ramen (eventuellt limma 2st 28,mm skivor så att ramen blir 56mm tjock)
Speglarna tänkte jag att man borde kunna hitta massiva kökslyckor i ek som man kapar till rätt storlek och profilfräser. För att göra det enklast för mig tänkte jag fästa speglarna med lister.
Har även en tanke på om man kan isolera speglarna. Men en 56mm tjock dörr så kunde man ju köra dubbla speglar a 18mm med en 20mm polyuretanskiva emellan, eventuellt också skicka i en 1 mm stålplåt för ökat inbrottsskydd.
Vad säger ni? Ska jag göra som Snickarboden sa till en annan trådskapare och lägga ner tankarna? Alternativet blir troligtvis att måttbeställa en ny dörr då chanserna att hitta nåt på blocket som passar är minimala. Prislappen för en måttbeställd pardörr börjar väl nånstans runt 15000 så det går ju att argumentera för att det är värt att lägga lite egen tid på detta trots allt.
Verktygsmässigt så har jag en DW707, TS55 och en överhandsfräs. Håller på och bygger ett bord där jag ska kunna montera sågen och fräsen.
Vet att jag borde lyssna på detta råd men kan inte riktigt släppa tanken på att försöka själv.snickarboden skrev:
Har inte heller den maskinpark som troligen behövs utan försöker komma på ideer hur man kan komma runt det genom att "fuska" på smart sätt.
Bästa instruktionen på hur man bygger en dörr med speglar har jag hittat på youtube där en kille visar hela processen i 5 filmer:
http://www.youtube.com/watch?v=14xYVyoqyYM&feature=mfu_in_order&list=UL
Det jag reagerar på här är att han inte har klyvt, störtat och vändlimmat (enligt vad jag har läst här på forumet att man måste göra) utan bara kört med massivt trä i ramen. Man vill ju undvika att lägga en massa tid och sen så slår det sig och man får göra om allt.
Då jag har köpt reglar till diverse byggprojekt så har jag märkt att dessa skruvar sig mer än gärna så att vändlimma är väl en lösning då men då jag inte har tillgång till hyvel så hade jag helst vilja slippa detta. Har testat detta på en enklare bod dörr och resultatet blev väl ok men inte tillräckligt bra för att sätta som ytterdörr.
Nu till min fråga, tror ni det skulle funka att göra ramen i fingerskarvat material typ bänkskivor. Då borde man väl undvika risken för att det slår sig till stor del och att bitarna dessutom är raka från början vilket förenklar när det ska kapas och jag slipper undan kravet på en planhyvel. Min tanke för att hålla budget på bygge är att köpa begagnade bänkskivor i ek på blocket och klyva till rätt dimensioner för ramen (eventuellt limma 2st 28,mm skivor så att ramen blir 56mm tjock)
Speglarna tänkte jag att man borde kunna hitta massiva kökslyckor i ek som man kapar till rätt storlek och profilfräser. För att göra det enklast för mig tänkte jag fästa speglarna med lister.
Har även en tanke på om man kan isolera speglarna. Men en 56mm tjock dörr så kunde man ju köra dubbla speglar a 18mm med en 20mm polyuretanskiva emellan, eventuellt också skicka i en 1 mm stålplåt för ökat inbrottsskydd.
Vad säger ni? Ska jag göra som Snickarboden sa till en annan trådskapare och lägga ner tankarna? Alternativet blir troligtvis att måttbeställa en ny dörr då chanserna att hitta nåt på blocket som passar är minimala. Prislappen för en måttbeställd pardörr börjar väl nånstans runt 15000 så det går ju att argumentera för att det är värt att lägga lite egen tid på detta trots allt.
Verktygsmässigt så har jag en DW707, TS55 och en överhandsfräs. Håller på och bygger ett bord där jag ska kunna montera sågen och fräsen.
Jag funderar också på att bygga dörrar så jag kommer intresserat följa den här tråden. 
Det går att bygga dörrar med den utrustnigen (bibeln heter "Make your own handcrafter doors & Windows" by John Birchard).bjoli skrev:
Men det krävs en hel del förståelse för trä. Dina ramar måste hålla ihop. Det kräver rejäla skarvar. Lättast att göra utan maskinpark, är det som faktiskt ännu används på köpedörrar, "through tennons".
Men speglar skall antingen vara i trä, och då har utrymme att svälla och svälla av, eller vara i något som inte sväller. Du kan inte blanda. Skall du ha plåt, skall du troligen bara ha faner, annars måste plåten vara lös i förhållande till spegelns material. För en spegel i trä krävs rejäla maskiner eller handhyvel. För en spegel som inte rör sig kan du lösa det på andra sätt. Dock, snyggast är nog speglar som ä frästa, och det kräver ett fräsbord och en fräs som tar stora fräsar. Dock ingen vertikalfräs, även om det är idealet.
Fingerskravat trä är fortfarande trä på bredden. Trä sväller mest på bredden, där hjälper inte fingerskarv ett dugg. Trä kan vrida sig och böja sig (större delen av det sker medans det torkar första gången, dock en del i varje svällnig/avsvällning. Den delen kan vara bättre med fingerskarvsmaterial). Dock, svällandet i sidled blir ett stort problem. Ju smalare ram, ju mindre problem. Om du då istället för äkta spegel har icke svällande material innanför ramen, kan du göra ramen mindre och få ett mindre problem.
Så nummer ett är nog att bestämma hur du vill göra med spegeln. Den talar sedan om vad du behöver för maskinpark.
--- Mats ---
Även jag är intresserad av ämnet även om jag inte vet när jag skulle få tid att realisera ett sådant projekt. Men jag tänkte att läsa och drömma lite kan man ju alltid göra.Mats Bengtsson skrev:
Jag googlade lite efter boken i fråga och fann mycket bra recensioner. Tyvärr verkar den inte finnas att köpa ny längre. Däremot säljs den begagnad på Amazon för endast $99. :O
Hursomhelst, kul projekt, jag kommer att kolla in youtube länken och följa tråden med intresse.
I princip går väl allt som kan göras i fabrik även att göra hemma. Det är väl snarare en fråga om att lägga mycket tid, vara noggrann och välja rätt material. Samt antagligen ett antal "gör om - gör rätt" på vägen.
Lycka till!
Jag har byggt pardörrar till en altan, som klarat sig utmärkt i två år. Valde med omsorg ut kvistfri fura med rätt ådring(stående) på Hornbach. Vanlig 45*70. Härdade 4 mm glashyllor från IKEA(billigare än hos glasmästaren) och lite smålister för spröjs skruvlimmades med hjälp av en pocket-hole jigg.Ramarna limmades med bladfog, förstärkt med träplugg. Fräste in ett gammalt altandörrsbeslag som låsning. Alltihop spacklades med polyesterspackel från Biltema, oljades med linolja/terpentin och målades tre gånger med fönsterfärg(ÖB). En viss svällning kan noteras höst och vinter, men jag har inte större problem med de dörrarna än med köpta dörrar. Karmen gjordes fö med ännu enklare metoder. Kräver dock en viss vana att arbeta med fräs och stämjärn för att göra urtag för lås och beslag.
Kul att höra att det funkade bra med dina altandörrar. Har du några bilder att lägga upp? Helst både byggbilder och slutresultat.
Har iallafall bestämt mig att jag ska göra ett försök men det dröjet nog ett par veckor innan jag kommer igång. Kommer att uppdatera denna tråd under byggets gång med lite bilder och säkert nya frågor som dyker upp.
Testkörde min bordsmontering av sänksågen idag. Verkade funka bra men upptäckte några missar som jag gjort. Blev för tight med plats så det funkar inte att ändra sågdjupet som planerat. Byggde en såkallad torsionsbox i mdf som jag gjorde ett urtag i för att kunna fälla in en platta med antingen sänksågen eller en fräs i. Själva bordet är 19mm+70mm+19mm så det blir ganska tjockt och då blir det besvärligt med reglagen. Vill ju inte heller ta bort mer än absolut nödvändigt av bordet då det tappar sin styrka då.
Lite bilder på bord och fastsättning av sågen:
Aluminiumplattan är 15x40cm (10mm tjock) då jag hade ett par sådana tillgängliga. Som synes räcker det inte till för sågen utan jag kommer att köra med dubbla sådana plattor för att täcka hålet i bordet men sågen sitter bara fast i den ena. Med nuvarande fästplatta går det inte att tilta sågen, misslyckades när jag fräste plattan för att sänka ner sågen (för att inte förlora sågdjup) så plattan blev mycket tunnare än jag tänkt från början. Plattan är 10mm från början och jag hade tänkt ta ner den till 4mm där sågen ska sitta. Hade dock lite problem med fräsen som vandrade i chucken vilket gjorde att tjockleken blev endast 1.7mm vilket är i minsta laget. För att det inte skulle bli för klent så sparade jag en ram runt aluminiumplattan och det är den ramen som tar i om man vill tilta sågen. Får nog bli en revision 2 så småningom men kommer att testköra med denna ett tag för att se om jag hittar fler förbättringsmöjligheter.
Klingan köpte jag från biltema och den funkade super vid de första testerna med lite råspont. Stor skillnad på en "klyvklinga" med 18 tänder jämfört med originalet med 48.
Satte ihop ett enkelt Fence av några mdf bitar. Detta spändes fast med tvingar vid testet men jag ska montera detta på ett par linjärlager som jag har liggandes så det ska bli lätt justerbart och förhoppningsvis parallellt.
Har iallafall bestämt mig att jag ska göra ett försök men det dröjet nog ett par veckor innan jag kommer igång. Kommer att uppdatera denna tråd under byggets gång med lite bilder och säkert nya frågor som dyker upp.
Testkörde min bordsmontering av sänksågen idag. Verkade funka bra men upptäckte några missar som jag gjort. Blev för tight med plats så det funkar inte att ändra sågdjupet som planerat. Byggde en såkallad torsionsbox i mdf som jag gjorde ett urtag i för att kunna fälla in en platta med antingen sänksågen eller en fräs i. Själva bordet är 19mm+70mm+19mm så det blir ganska tjockt och då blir det besvärligt med reglagen. Vill ju inte heller ta bort mer än absolut nödvändigt av bordet då det tappar sin styrka då.
Lite bilder på bord och fastsättning av sågen:
Aluminiumplattan är 15x40cm (10mm tjock) då jag hade ett par sådana tillgängliga. Som synes räcker det inte till för sågen utan jag kommer att köra med dubbla sådana plattor för att täcka hålet i bordet men sågen sitter bara fast i den ena. Med nuvarande fästplatta går det inte att tilta sågen, misslyckades när jag fräste plattan för att sänka ner sågen (för att inte förlora sågdjup) så plattan blev mycket tunnare än jag tänkt från början. Plattan är 10mm från början och jag hade tänkt ta ner den till 4mm där sågen ska sitta. Hade dock lite problem med fräsen som vandrade i chucken vilket gjorde att tjockleken blev endast 1.7mm vilket är i minsta laget. För att det inte skulle bli för klent så sparade jag en ram runt aluminiumplattan och det är den ramen som tar i om man vill tilta sågen. Får nog bli en revision 2 så småningom men kommer att testköra med denna ett tag för att se om jag hittar fler förbättringsmöjligheter.
Klingan köpte jag från biltema och den funkade super vid de första testerna med lite råspont. Stor skillnad på en "klyvklinga" med 18 tänder jämfört med originalet med 48.
Satte ihop ett enkelt Fence av några mdf bitar. Detta spändes fast med tvingar vid testet men jag ska montera detta på ett par linjärlager som jag har liggandes så det ska bli lätt justerbart och förhoppningsvis parallellt.
Kolla in www.nysagat.se och läs min blogg där. Jag har beskrivit hur jag tillverkat en bastudörr och jag visar också hur jag gör tappfogar till kryssben för bockbord. Jag har visserligen ett komplett maskinsnickeri men jag vill påstå att genomgående tappar med kilning går att tillverka med en pelarborrmaskin, enkel bandsåg och överhandsfräs samt skärpta stämjärn (köp en skrotad spegeldörr, innerdörr och ta isär den så ser du hur den är uppbyggd.
Jag har hållit på att bygga ett par dörrar av och till ett tag (ett år eller så). Jag kanske har en annan maskinpark än du, men dörrar har ju byggts med rena handverktyg förr i tidet så det måste gå att göra nu med.
Delarna till ramen till mina dörrar är baserade på tre limträskivor i lämplig tjocklek. Förhoppningsvis kommer detta att hålla. Med lite noggrannt mätande och sågande kan både tappar och tapphål byggas när man bygger ramdelarna, men det är mycket pyssel för att få det riktigt bra. Sannolikt är det lättare med en stämborr.
Bilden visar ramen med speglar till den smala dörren som just blev klar. Den breda ska jag sätta ihop så snart jag får tid.
Speglarna flyter i spår i ramen utom längst ner då jag inte vill ha en ficka där vatten kan samlas. Till detta ska lister monteras runt om. Lite modernt dubbelglas med fuskspröjs ska även det till. (Idealt skulle kittat enkelglas användas, men detta är nya ytterdörrar utanför originaldörrarna för att få ett bättre inomhusklimat)
Nu har jag tillgång till både rikt- och panhyvel samt en vertikalfräs vilket underlättar en del, men dörrarna som står modell för dessa är byggda för drygt 100 år sedan och som sagt, då var det handkraft som gällde. Färgen är för övrigt linoljefärg i engelsk röd.
/Björn
Delarna till ramen till mina dörrar är baserade på tre limträskivor i lämplig tjocklek. Förhoppningsvis kommer detta att hålla. Med lite noggrannt mätande och sågande kan både tappar och tapphål byggas när man bygger ramdelarna, men det är mycket pyssel för att få det riktigt bra. Sannolikt är det lättare med en stämborr.
Bilden visar ramen med speglar till den smala dörren som just blev klar. Den breda ska jag sätta ihop så snart jag får tid.
Speglarna flyter i spår i ramen utom längst ner då jag inte vill ha en ficka där vatten kan samlas. Till detta ska lister monteras runt om. Lite modernt dubbelglas med fuskspröjs ska även det till. (Idealt skulle kittat enkelglas användas, men detta är nya ytterdörrar utanför originaldörrarna för att få ett bättre inomhusklimat)
Nu har jag tillgång till både rikt- och panhyvel samt en vertikalfräs vilket underlättar en del, men dörrarna som står modell för dessa är byggda för drygt 100 år sedan och som sagt, då var det handkraft som gällde. Färgen är för övrigt linoljefärg i engelsk röd.
/Björn
Om du med "utom längs ner" menar att du har limmat fast bara en enda punkt så fungerar det. Men har du gjort mer än så (limmat hela sträckan för att få den tät) så måste du ha mer typ kitt än typ lim för att det inte skall spricka.bjornlind skrev:
--- Mats ---
Eftersom det kommer att vara lister runt om så får jag inte något problem med någon springa under dörrspeglarna. Om jag hade ett fräst spår i ramen under speglarna så ser jag ett möjligt framtida problem. Biten under speglarna är dessutom lite snedhyvlad så att den lutar utåt med en förhoppning att eventuellt vatten behagar ta den vägen. Den nedre listen av de som sätts fast runt speglarna får ha någon form av dränderingsmöjlighet för säkerhets skull. Speglarna ska vara flytande och kunna röra sig fritt. Det är därför jag målade ett par strykningar innan jag monterade dem, för att skydda virket.
Träbehandlingen på utsidan blir för övrigt samma som för fönster, rejält med linolja som värms in och riktig linoljefärg ovanpå (tre eller fyra tunna strykningar).
Målningen kräver en del eftertanke så att speglana inte målas fast vilket motsvarar limning.
Speglarna måste ju flyta i en ytterdörr, annars spricker de vilket ofta nämns i olika trådar. I våra innerdörrar sitter de fast (sedan hundra år) och håller ihop. Den gamla ytterdörren (som ska renoveras senare) har sina dekorlister spikade i dörren och speglarna med resultat att speglarna är spruckna.
När jag ändå pratar om vatten kan jag tillägga att jag tänker använda en sinkfräs för att åstadkomma ett kilformat spår under dörrarna i framkant så att det blir en liten droppnäsa där. Detta kommer inte synas framifrån men ska hindra att vatten följer undersidan av dörrarrna innåt.
För övrigt är det kul med en spegeldörrstråd som passar det jag försöker göra. Jag tror jag har plöjt alla trådar jag kunde hitta innan jag började bygga förra hösten. (Det tar tid och på sommaren är det utomhus som gäller). Risken finns, om jag har tid, att mina dörrar dyker upp lite av och till här.
Hälsningar
/Björn
Träbehandlingen på utsidan blir för övrigt samma som för fönster, rejält med linolja som värms in och riktig linoljefärg ovanpå (tre eller fyra tunna strykningar).
Målningen kräver en del eftertanke så att speglana inte målas fast vilket motsvarar limning.
Speglarna måste ju flyta i en ytterdörr, annars spricker de vilket ofta nämns i olika trådar. I våra innerdörrar sitter de fast (sedan hundra år) och håller ihop. Den gamla ytterdörren (som ska renoveras senare) har sina dekorlister spikade i dörren och speglarna med resultat att speglarna är spruckna.
När jag ändå pratar om vatten kan jag tillägga att jag tänker använda en sinkfräs för att åstadkomma ett kilformat spår under dörrarna i framkant så att det blir en liten droppnäsa där. Detta kommer inte synas framifrån men ska hindra att vatten följer undersidan av dörrarrna innåt.
För övrigt är det kul med en spegeldörrstråd som passar det jag försöker göra. Jag tror jag har plöjt alla trådar jag kunde hitta innan jag började bygga förra hösten. (Det tar tid och på sommaren är det utomhus som gäller). Risken finns, om jag har tid, att mina dörrar dyker upp lite av och till här.
Hälsningar
/Björn
Jag ser gärna mer av dörrprojekt i denna tråd! Mycket mycket snyggt jobb!! Gillar det hantverksmässiga och har man bara tid och ro är det helt rätt att göra så mycket som möjligt med handkraft.
Mitt tips är alltid att titta på gamla konstruktioner, allt måste inte vara överdimensionerat, supertätt och superplant, tillverka bara enligt grundprinciperna. Att använda färdigtillverkade limträskivor är helt ok i alla projekt bara de håller rätt fuktkvot. Fönster och dörrar ska inte vara möbeltorra, utan bör ligga runt 11-12% när de tillverkas.
Mitt tips är alltid att titta på gamla konstruktioner, allt måste inte vara överdimensionerat, supertätt och superplant, tillverka bara enligt grundprinciperna. Att använda färdigtillverkade limträskivor är helt ok i alla projekt bara de håller rätt fuktkvot. Fönster och dörrar ska inte vara möbeltorra, utan bör ligga runt 11-12% när de tillverkas.
Sitter fast och flyter är två olika saker. Om innerdörrens spegel varit limmad hela vägen hade spegeln spruckit även inomhus (det är skälet till att man gjorde dörrens ram/spegel konstruktion).bjornlind skrev:
Om den däremot limmas i mitten nedtill och upptill kommer den inte att spicka, samt sitta fast. Det går också utmärkt i många trä att stadga den från att kännas lös genom att göra en tät passform mellan "tapp/not" (spegel mot ram) utan att den spricker.
--- Mats ---
Att limma på mitten för att bli av med risken för att speglarna vandrar i sidled är en lysande lösning, vilken jag ska ta till mig. En tät passform är kanske bättre men gör det samtidigt svårare att justera speglarnas läge när dörren monteras ihop.
/Björn
Lägg in några små bitar av gummilist eller liknande i spåren så att du får spegeln centrerad och ändå behåller rörelseförmågan.
Hej,
Lite uppdateringar. Den stora dörren av paret ska snart börja sättas samman. Dvs ram och speglar.
Delarna som utgör ramen är utlagda på ett golv för att få en bättre bild.
En del av tappana är gjorda så att de kan låsas fast med en rak dymling (Korrekt beteckning?) Det tar lite tid att få till det riktigt bra på grund av tidigare slarv avseende mätningen. Det gäller att vara noga från början, det kommer ikapp en förr eller senare:blushing:.
En anna bra sak att göra innan ramen (eller ramarna) sätts samman är att göra alla uttag för lås och gångjärn. Det är definitivt lättare att hantera dörrarna i delar än hela. (I detta fall var jag i alla fall rätt ute från börjanI).
När gångjärnen ska måttas in är det bra att först göra en mall som underlättar att få samma utstick överallt. (Mallar och jiggar är i och för sig alltid bra)
Nu hoppas jag att snart komma igång med att fräsa lister till dörrarna så att de kan få sitt rätta utseende och att glas och sådant kan komma på plats. Har jag varit tillräckligt nogggrann med ramarna så ska det förhoppningsvis vara den lättare biten.
Det kan tilläggas att när jag skulle limma mina ramdelar (2010) fick jag problem med att den breda delen krökte sig. Detta fixades med hjälp av ett antal meter 40x60x3 fyrkantsprofil i stål och en massa tvingar.
Hälsningar
/Björn
Lite uppdateringar. Den stora dörren av paret ska snart börja sättas samman. Dvs ram och speglar.
Delarna som utgör ramen är utlagda på ett golv för att få en bättre bild.
En del av tappana är gjorda så att de kan låsas fast med en rak dymling (Korrekt beteckning?) Det tar lite tid att få till det riktigt bra på grund av tidigare slarv avseende mätningen. Det gäller att vara noga från början, det kommer ikapp en förr eller senare:blushing:.
En anna bra sak att göra innan ramen (eller ramarna) sätts samman är att göra alla uttag för lås och gångjärn. Det är definitivt lättare att hantera dörrarna i delar än hela. (I detta fall var jag i alla fall rätt ute från börjanI).
När gångjärnen ska måttas in är det bra att först göra en mall som underlättar att få samma utstick överallt. (Mallar och jiggar är i och för sig alltid bra)
Nu hoppas jag att snart komma igång med att fräsa lister till dörrarna så att de kan få sitt rätta utseende och att glas och sådant kan komma på plats. Har jag varit tillräckligt nogggrann med ramarna så ska det förhoppningsvis vara den lättare biten.
Det kan tilläggas att när jag skulle limma mina ramdelar (2010) fick jag problem med att den breda delen krökte sig. Detta fixades med hjälp av ett antal meter 40x60x3 fyrkantsprofil i stål och en massa tvingar.
Hälsningar
/Björn
