Eftermontering av spaltventil i nytt 3-glasfönster
Jag köpte ett hus för en tid sedan där förre ägaren bytt fönstren i vissa rum mot 3-glasfönster. I ett av sovrummen har man satt in ett fönster utan spaltventil (rummet saknar friskluftsventiler och saknar därmed ventilation, vilket jag vill åtgärda).
Eftersom väggarna är av tegel vill jag hellre montera en spaltventil i fönstret än att ta upp ett hål i teglet för en Fresh-ventil. Hur går man tillväga för att eftermontera en spaltventil i ett fönster?
Eftersom väggarna är av tegel vill jag hellre montera en spaltventil i fönstret än att ta upp ett hål i teglet för en Fresh-ventil. Hur går man tillväga för att eftermontera en spaltventil i ett fönster?
Undvik montera spaltventiler ö.h.t i fönster- och dörrkarmar. Den varma fuktiga rumsluft som åker ut genom hålet kan skapa mögel och röta på sikt i karmträet. Samma med fuktig uteluft som kommer in. Det är därför man ha Freschventiler med ett plaströr som genomföring. Platsen tål fuktig luft.
Om du har trästomme och ½-stens tegelfasad är det därför bättre att borra i Fresch-ventiler även om det är lite bökigare i teglet. Titta ut var du vill ha ventilen. (Den bör sitta i höjd med innertaket och så långt upp den kan komma.) Kolla eventuella hinder i den vågräta linjen från insidan och knacka dig fram till ett ställe där det låter håltomt. Borra sen igenom väggen vågrätt från insidan med ett signalborr (6mm, 400 långt). Skifta till ett med hårdmetallspets då du hamnar i luftspalten innan du når baksidan på teglet. Då ser du var du hamnar på utsidan.
Allt du sen behöver göra är att ta ett hålborr för rörets diameter av den typ som används för att borra i kakel med (dvs. utan tänder med korundkorn på trummans kant). Borra sen från utsidan och något snett uppåt (max 5 graders lutning) så att eventuellt kondensvatten kan rinna ut ur röret genom ventilen till det fria. Du får då ett snyggt 'sågsnitt' kring hålet (som f.ö maskeras bort av uteluftsdonet/ventilen) och kan knacka loss kärnan med hammare och mejsel när du slår i botten på hålborret. Därefter borra igen och igen tills du är igenom teglet. Låt då borrspetsen passera i luftspalten och göra märke i skivan bakom så att du kan se var du ska fortsätta med ett vanligt hålborr av samma dimension med hårdmetallspetsar till du passerat hela väggen till baksidan av innersidans skivbeklädnad. Skifta då till att borra från andra hållet, dvs. rumssidan.
Sen är det bara att trä i röret och mäta av väggtjockleken. Kapa till och sätta på det don du ska ha på utsidan resp. insidan. I samband med insidan ställa luftspringan till den öppning du vill ha den (se beskrivningen). Sen provrycka i snöret för att se så den stänger och öppnar som den ska.
Inte svårare än att försöka borra upp för spaltventil i karm, men mycket effektivare på sikt och utan mögel-/rötproblem.
_________________________
Byggaren
Om du har trästomme och ½-stens tegelfasad är det därför bättre att borra i Fresch-ventiler även om det är lite bökigare i teglet. Titta ut var du vill ha ventilen. (Den bör sitta i höjd med innertaket och så långt upp den kan komma.) Kolla eventuella hinder i den vågräta linjen från insidan och knacka dig fram till ett ställe där det låter håltomt. Borra sen igenom väggen vågrätt från insidan med ett signalborr (6mm, 400 långt). Skifta till ett med hårdmetallspets då du hamnar i luftspalten innan du når baksidan på teglet. Då ser du var du hamnar på utsidan.
Allt du sen behöver göra är att ta ett hålborr för rörets diameter av den typ som används för att borra i kakel med (dvs. utan tänder med korundkorn på trummans kant). Borra sen från utsidan och något snett uppåt (max 5 graders lutning) så att eventuellt kondensvatten kan rinna ut ur röret genom ventilen till det fria. Du får då ett snyggt 'sågsnitt' kring hålet (som f.ö maskeras bort av uteluftsdonet/ventilen) och kan knacka loss kärnan med hammare och mejsel när du slår i botten på hålborret. Därefter borra igen och igen tills du är igenom teglet. Låt då borrspetsen passera i luftspalten och göra märke i skivan bakom så att du kan se var du ska fortsätta med ett vanligt hålborr av samma dimension med hårdmetallspetsar till du passerat hela väggen till baksidan av innersidans skivbeklädnad. Skifta då till att borra från andra hållet, dvs. rumssidan.
Sen är det bara att trä i röret och mäta av väggtjockleken. Kapa till och sätta på det don du ska ha på utsidan resp. insidan. I samband med insidan ställa luftspringan till den öppning du vill ha den (se beskrivningen). Sen provrycka i snöret för att se så den stänger och öppnar som den ska.
Inte svårare än att försöka borra upp för spaltventil i karm, men mycket effektivare på sikt och utan mögel-/rötproblem.
_________________________
Byggaren
Jag håller bara delvis med Byggaren. Om fönstret sitter i ett rum där det är risk för övertryck då kan det bli problen med kondensbildning i spaltventilen, men om spaltventilen fungerar som den är tänkt, som tilluftsventil, så blir där ingen kondensbildning. Kall uteluft som möter varm inneluft kondenserar inte.
Övertryck kan tx. uppstå i rum på övervåning om där inte finns någon frånluftsventilation.
Om du vill montera en spaltventil så finns sådana att köpa i de flesta byggvaruhus och borrmall medföljer.
Övertryck kan tx. uppstå i rum på övervåning om där inte finns någon frånluftsventilation.
Om du vill montera en spaltventil så finns sådana att köpa i de flesta byggvaruhus och borrmall medföljer.
Bror skrev:
Glöm inte bort att varma sommardagar, då vänder luftriktningen (precis som i en kryprumsgrund). Temperaturen är då oftast lägre inomhus än ute och uteluften som varmast och fuktigast och även om differensen inte är så stor räcker den för att föra in den varma/fuktiga uteluften som torrt och oskyddat virke i karmen gärna tar åt sig.
Och hur vet luften om den ska ut eller in? Övertryck kan skapas både termiskt och på konstgjord väg med fläktcirkulation.
__________________
Byggaren
I ett normalhus så finns det frånluftsventilation, mekanisk eller via självdrag, i kök, badrum, toalett och tvättstuga och i övriga rum bör det finnas tilluftsventiler. Frånluftsventilationen skapar undertryck så därför är det lämpligt med tilluftsventiler i sov- och vardagsrum där man vill ha in friskluft. Luften vet att den skall in om undertryck råder på insidan.
De ytterst få dagar under sommaren när luften är så varm och fuktig att den kondenseras mot inneluften kan man utan risk bortse ifrån.
De ytterst få dagar under sommaren när luften är så varm och fuktig att den kondenseras mot inneluften kan man utan risk bortse ifrån.
Tack för utmärkt beskrivning av hur jag tar mig igenom tegel!
Jag har idag självdrag och tänkte sätta in frånluftsventilation för att få bra luftväxling även när skillnad mellan inne- och utetemperatur är liten. Jag hoppas att ventilen därmed kan fås att vara en ren tilluftsventil. Oaktat detta, finns det inte en risk att fuktig luft (t ex vid regnväder) sugs in i karmventilen och skapar röta på samma sätt som vid utsug av varm fuktig luft från rummet?
Jag har idag självdrag och tänkte sätta in frånluftsventilation för att få bra luftväxling även när skillnad mellan inne- och utetemperatur är liten. Jag hoppas att ventilen därmed kan fås att vara en ren tilluftsventil. Oaktat detta, finns det inte en risk att fuktig luft (t ex vid regnväder) sugs in i karmventilen och skapar röta på samma sätt som vid utsug av varm fuktig luft från rummet?
Generellt så håller jag med Byggaren om att en typ Freschventil är bättre än en spaltventil, den har bättre justeringsmöjligheter, filter, mm.
Om en spaltventil fungerar som tilluftsventil så vill jag påstå att det finns ingen risk för rötskador i karmen. Jag har i alla fall aldrig sett en sådan skada och aldrig hört någon annan som gjort det.
Om det däremot råder övertryck i rummet så är risken uppenbar. Det är därför som det avråds från spaltventil i fönster på övre våning i hus med självdrag.
Om en spaltventil fungerar som tilluftsventil så vill jag påstå att det finns ingen risk för rötskador i karmen. Jag har i alla fall aldrig sett en sådan skada och aldrig hört någon annan som gjort det.
Om det däremot råder övertryck i rummet så är risken uppenbar. Det är därför som det avråds från spaltventil i fönster på övre våning i hus med självdrag.
Kan detta generaliseras till att det inte finns risk för rötskador orsakat av inkommande luft i ett hus med självdrag som utökats med mekanisk frånluft och där det därmed är undertyck i samtliga rum (en bekant hävdar att fuktig luft som dras in utifrån kan ge fuktskador om denna sugs in okontrollerat genom springor och otätheter)?Bror skrev:
Ja, det kan man nog göra. Om man river i ett äldre hus, var hittar man rötskador? Jo, man hittar rötskador där vatten trängt in tx. underkant fönsterkarm, där tak har läkt, där vatten eller avloppsledning läkt, eller i syll där fukt har trängt upp underifrån. Eller man hittar rötskador där fuktig inneluft som inte ventilerats bort trängt ut, tx. i yttertakets råspont.Beape skrev:
Man hittar inte rötskador där utluft av någon anledning sugits in. Undantaget är torpargrunder, men där kyls uteluften ner under hela sommaren, det gör den inte i husets övriga delar.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 578 inlägg
Även om jag själv har valt spaltventiler (och har mekaniskt frånluft) så tänker jag inte borra upp för dessa i mina "nya" 3-glas fönster. Dels så har vi den förlorade ljuddämpningen (med 2-glas gör det inte så mycket, men med 3-glas är det stor skillnad) dels så ger de inte alls så mycket luft; jag skulle säga att jag ligger i underkant i vissa rum, och dessutom så ger de ju per definition "kallras" vid fönstren. Jag tänker istället gå över till väggmonterade ventiler allteftersom jag byter de gamla fönstren. Nu har jag inte tegelfasad, utan trä, och jag säger inte att du inte efter moget övervägande ändå kommer fram till att spaltventiler är det rätta; men det finns några saker till att ha i åtanke än bara risk/eller inte för fukt i karmen.Beape skrev:
P.S. Välj också rätt ventil beroende på vilken typ av fönster du har. Om du har fritt på insidan så fungerar den modell som lämnar luften rakt upp och ner (dvs parallellt med fönstret) men annars så finns det en annan modell som lämnar luften "rakt in i rummet". Jag fick det fel i två rum... ;-) Bara ett tips.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 578 inlägg
Ja, man skulle tro det; för egen del så säger min erfarenhet emot. Jag upplever fönsterventilerna som mycket mer ljudgenomsläppliga än motsvarande "genom väggen" ventiler (dessa sitter iofs i betong med gammaldags aluminiumlucka så det går inte att jämföra direkt). Men jag har inte gjort någon mätning så jag lovar inget bestämt. ;-) Det borde i vilket fall vara enklare att dämpa en Freshventil än en fönsterventil om man tycker sig bli störd.Beape skrev:
Jag har svårt att jämföra eftersom jag aldrig bott i ett hus med spaltventiler. I mitt förra hus satte jag dock in Fresh80 i flera rum och kunde plötsligt höra mer än jag ville höra utifrån (Freshventilerna var lika ljuddämpande som ett öppet fönster). Sant att Fresh kan dämpas (jag satte in dämpning i ett par rum) men knappast en spaltventil.
Ska man bibehålla ljuddämpning i vägg och fönster kan man fixa tilluft genom sovrumstaket via FTX, men det har ju en annan prislapp och kan ge andra ljudproblem.
Ska man bibehålla ljuddämpning i vägg och fönster kan man fixa tilluft genom sovrumstaket via FTX, men det har ju en annan prislapp och kan ge andra ljudproblem.
Har själv nyss installerat ett par Freshventiler i huset. Utanför vardagsrummet har vi tegelvägg så där använde jag en 105 mm hålsåg för betong/tegel m.m. Det gick bra men tog lite tid eftersom jag inte ville köra sönder hålsågen (ca 1500 kronor...). Utanför ett av sovrummen är det träpanel så där gick det snabbt. Tidigare hade vi inga tilluftsventiler alls på nedre plan. Istället hade vi utelämnat en bit tätningslist på fönstren. Jag tror att golvdraget kommer att minska kraftigt med de nya ventilerna. Ljudnivån kanske ökar men vi bor i ett tyst område så jag tror inte att det är några problem.
