Fråga angående startström hos JollyPro

[Oldfart]

Om jag tillfälligt bryter strömmen genom att frånskilja dvärgbrytaren i centralen och sedan slår på den igenom inom en minut så löser den direkt. Väntar jag en stund är det inget problem. Jordfelsbrytare finns och den har aldrig löst ut i samband med detta. Kopplar jag ur de två JollyPro-drivdon som bland annat finns på gruppen inträffar inte detta. För att utesluta andra problem har jag kopplat ur alla förbrukare och frånskiljt alla strömbrytare. Samma resultat. Därefter har jag systematiskt isolationstestat gruppledningen med utgångspunkt ifrån centralen och testat varje steg på vägen tills jag hittat ett fel. Det vill säga; Mät utgående gruppledningar i centralen. Det visar kortslutning. Koppla isär ledarna i centralen och vid första dosan. Isolationstesta enbart de ledningarna. Oändligt isolationsresistans vid 2,5 kv. Upprepa sedan processen för varje utgående ledare tills problemet uppenbarar sig. Resultatet är att samtliga ledningar och kopplingar i vägguttag och strömbrytare är helt felfria men att JollyPro alltid ser ut som en kortslutning vid mätning. Vid några tillfällen gick det till och med att mäta upp kortslutning med en enkel multimeter med summer för kontinuitetsmätning.

Både drivenheterna fungerar fortfarande utan några märkbara fel. Isolationsmätningen har alltså troligtvis inte skadat dem alls. För säkerhets skull har jag även skiftat till två helt nya och tidigare oanvända JollyPro. Resultatet är detsamma. Säkringen löser direkt om jag försöker slå på strömmen mer eller mindre direkt efter att den brutits.

Så nu undrar jag om det är normalt att JollyPro orsakar den här typen av problem?

 

[elmont]

Diodlampor tar MINST lika mycket ström i starten som motsvarande glödljus sedan tar troligen även jollyn lite i starten, så det kan ev vara det som är ditt "problem".

 

[prototypen]

Om Jollyn är stor så kan det sitta ett NTC motstånd på ingången som gör att startströmmen begränsas. När motståndet blir varmt så minskar motståndet, motståndet släpper genom full ström. För att det ska fungera igen som startströmsbegränsning så måste motståndet kallna, det kan förklara att säkringen löser för kortare avbrott än 1 minut.

Elmont, själva LED drar / får inte dra mer ström än när den är tänd, däremot är ju drivdonen utformade som allt annat switchat, likriktare och kondensator som ska laddas på 10 ms till 325 volt vilket ger en hög startström.

Protte

 

[snaggletooth]

Vad är det för storlek / karakteristik på dvärgen?

 

[elmont]

Jag tänkte lite typ LED med typ E 14/27 sockel som ersätter "vanliga" lampor, har man hejdat sig lite så kanske man insett att där använder man inte en jolly.

 

[Oldfart]

Vad är det för storlek / karakteristik på dvärgen?

Om jag inte minns fel så är det Garo MCB GSC110. Det vill säga 10A och C-karakteristik

 

[Enk Projektet]

LED är inte roligt om man ser på startströmen....

 

[prototypen]

LED har ingen startström
Halogen och annat glödljus har startström pga glödtrådens temperaturberoende.
Billiga drivare för BÅDE halogen och LED har startström.
Det går att komma runt både startström och dålig effektfaktor (egentligen ser inte strömmen alls ut som spänningen) men det kostar lite mer och då är det inte intressant för Svensson som då hellre köper från Kina.

Protte

 

[elmont]

Förklara då för mig varför min grossist inte vill leverera diodlampor till en takbelysning som ska styras via dimmer c:a 140 lampor a 12 Watt. Dom säger att ingen tillverkare av dimmer lämnar någon garanti på att dimmern kommer att klara av lasten, det pga dom mycket dåliga erfarenheterna dom har av ledlaster och dimmer. Dom hävdar bestämt att jag ska använda lysrörslampor för att slippa problem.

 

[Oldfart]

Förklara då för mig varför min grossist inte vill leverera diodlampor till en takbelysning som ska styras via dimmer c:a 140 lampor a 12 Watt.

Jag tror ni har helt rätt båda två men talar om helt olika saker. En "lampa" är för mig något man skruvar eller monterar i en armatur. En LED-lampa är således en LED med tillhörande drivenhet integrerade i en enhet som går att använda istället för en glödlampa. Billiga sådana lampor har en drivkrets som inte fungerar tillsammans med dimmers. Dyrare lampor har en drivkrets konstruerad för att utifrån sett ha samma egenskaper som ett glödljus och därmed vara möjliga att ansluta till en dimmer. Att det i praktiken inte fungerar i alla lägen, ibland skadar dimmern, och att din grossist har helt rätt i att lampor baserade på lysrör är ett bättre val av lågenergilampa motsäger inte alls det protte skriver. Om du plockar isär en sådan lampa kommer den att bestå av två delar; LED och drivkrets. Startströmmen kommer inte ifrån lysdioden utan ifrån drivkretsen.

Men tillbaks till mitt problem!

Om JollyPro är ett billigt och dåligt märke vad skall jag i så fall köpa istället för att slippa det här problemet?

 

[VikHe]

Designlights drivdon har jag (än så länge) bra erfarenhet av, aldrig reflekterat över, eller mätt upp startström på dessa dock.

 

[Enk Projektet]

Problemet med startströmmar ang belysning är störst på stora LED grupper och urladdningslampor....när vi dimensionerar för det så räknar vi med AC3.....

 

[prototypen]

Förklara då för mig varför min grossist inte vill leverera diodlampor till en takbelysning som ska styras via dimmer c:a 140 lampor a 12 Watt. Dom säger att ingen tillverkare av dimmer lämnar någon garanti på att dimmern kommer att klara av lasten, det pga dom mycket dåliga erfarenheterna dom har av ledlaster och dimmer. Dom hävdar bestämt att jag ska använda lysrörslampor för att slippa problem.

Om om det är E 27 "lampor" så förstår jag grossisten för till så små lampor är det ingen som bryr sig om effektfaktorn.
Om du byter till ett antal konstanströmsdrivdon med PFC så kommer dimmern att fungera lika bra som om det vore glödljus.

Om vi kunde släppa att allt ska vara E27 och fasvinkeldimmer kompatibel så skulle livet vara enklare.

Protte