Hur konstruera isolerat bjälklag i gammalt torp?
Jag har ett liggtimrat torp från tidigt 1800-tal, och i sommar ska den stora renoverigen ske. I dag ligger det ett golv i mullbänk i den största delen av huset, med bjälkar direkt på marken, och kolstybb fyllt ända upp till golvplanken.
I ett av rummen har jag tidigare grävt ur och gjort ett vanligt luftat bjälklag med isolering och blindbotten, men det fungerar inte särskilt bra. Det var svårt att få tjocklek på det utan att höja golvet, och nästan omöjligt att undvika drag längs kanterna där grundstenarna sticker in. Dessutom ligger golven så lågt att överkanten på golvplanken bara är några centimeter upp på syllen, vilket leder till att det mesta av bjälklaget hänger ner nedanför själva väggen. Knappast en optimal lösning.
Så, jag har funderat på hur jag ska göra istället. Jag funderade på att gräva ur och gjuta en isolerad platta, men jag tror att plattan nog skulle göra det svårt att få golvet varmt snabbt när man åker dit på vintern.
Min idé nummer två, som jag gärna skulle få lite kommentarer kring, är att gräva ur ordentligt, kanske lägga 50 mm tvättad makadam, nytt bjälklag på lecablock och fäst i väggarna, och sedan fylla upp till överkant reglarna med lecakulor 12-20K, som är kapillärbrytande på 75 mm. Totala lagret med lecakulor skulle kanske bli runt 2-300 mm.
Kommentarer kring detta eller andra idéer skulle storligen uppskattas.
I ett av rummen har jag tidigare grävt ur och gjort ett vanligt luftat bjälklag med isolering och blindbotten, men det fungerar inte särskilt bra. Det var svårt att få tjocklek på det utan att höja golvet, och nästan omöjligt att undvika drag längs kanterna där grundstenarna sticker in. Dessutom ligger golven så lågt att överkanten på golvplanken bara är några centimeter upp på syllen, vilket leder till att det mesta av bjälklaget hänger ner nedanför själva väggen. Knappast en optimal lösning.
Så, jag har funderat på hur jag ska göra istället. Jag funderade på att gräva ur och gjuta en isolerad platta, men jag tror att plattan nog skulle göra det svårt att få golvet varmt snabbt när man åker dit på vintern.
Min idé nummer två, som jag gärna skulle få lite kommentarer kring, är att gräva ur ordentligt, kanske lägga 50 mm tvättad makadam, nytt bjälklag på lecablock och fäst i väggarna, och sedan fylla upp till överkant reglarna med lecakulor 12-20K, som är kapillärbrytande på 75 mm. Totala lagret med lecakulor skulle kanske bli runt 2-300 mm.
Kommentarer kring detta eller andra idéer skulle storligen uppskattas.
Att gräva ut och fylla upp med lecakulor vet jag att de förrförra ägarna till vårt torp gjorde, men vet tyvärr inga detaljer. Har faktiskt aldrig reflekterat om golvet är kallt eller inte på vintrarna och det bör väl vara ett gott tecken. Det är väldigt fuktigt i marken omkring eftersom den ligger på en sluttning med en å i ena ändan, en åker ovanför och skog bortanför åkern. Visst känns det lite rått ibland när man kommer dit men inte alltför farligt och ingen speciell lukt så jag tror att grunden mår ganska väl tack vare som dom gjorde (?).
Vet inte om jag är speciellt lämpad att kommentera konstruktionen i övrigt...behövs ingen fuktspärr, plast alltså?
Vet inte om jag är speciellt lämpad att kommentera konstruktionen i övrigt...behövs ingen fuktspärr, plast alltså?
Idé nummer två låter ju intressant, men det blir ju ingen ventilation där nere. Är det inte risk då att markfukten vandrar upp genom makadamen och lecakulorna och hamnar i golvplanken?
Jag tror som Bonnier att det kanske behövs någon diffusionstät plast längst ner mot marken.
Jag tror som Bonnier att det kanske behövs någon diffusionstät plast längst ner mot marken.
Tack för svaret bonnier, det låter ju ganska hoppfullt.
Huruvida det behövs plast eller inte är inte helt okomplicerat. Å ena sidan skulle plasten definitivt minska fuktvandringen upp genom golvet, men å andra sidan så skulle fukthalten under huset öka och det riskerar istället att bli högre fuktbelastning där plasten slutar, alltså mot väggarna. Och det vill man ju inte.. Känns i så fall säkrare att släppa upp fukt utspritt över hela golvet så att säga.
Och med tanke på att det gamla golvet har klarat sig utan kapillärbrytande skikt i snart 200 år så tror jag inte att fukten skulle vara ett stort problem. Dessutom kommer det ju ske en viss ventilation i lecaskiktet genom den kallmurade grunden misstänker jag.
Huruvida det behövs plast eller inte är inte helt okomplicerat. Å ena sidan skulle plasten definitivt minska fuktvandringen upp genom golvet, men å andra sidan så skulle fukthalten under huset öka och det riskerar istället att bli högre fuktbelastning där plasten slutar, alltså mot väggarna. Och det vill man ju inte.. Känns i så fall säkrare att släppa upp fukt utspritt över hela golvet så att säga.
Och med tanke på att det gamla golvet har klarat sig utan kapillärbrytande skikt i snart 200 år så tror jag inte att fukten skulle vara ett stort problem. Dessutom kommer det ju ske en viss ventilation i lecaskiktet genom den kallmurade grunden misstänker jag.
Finns en gammal länk:
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/13024-grund-med-lecakulor.html#post156098
Skall leta lite info, kanske återkommer om ett par dar men ett lerlager på insidan av grundmuren (om den redan är att betrakta som tät) eller fylla bjälklagskassetterna med ett invändigt lager lera var idiotsäkra sätt att minska draget på.
Men en kulturellt korrekt dränering utvändigt kanske för att supportera grunden kanske man kan fresta med?
Man kan ju göra en på grunden utvändig isolering för att minska fukttillskottet om det sluttar in mot kåken. Har läst om det i lite böcker. Man använder om jag inte missminner mig en utgrävd lutning från kåken, kanske 1:10, nån meter ut från huset. Isolerar (bark skall vara förträffligt) och lägger ca10cm lera ovan som tätning, se dock till att ha ca: 30cm till syllen om det går(utvändigt).
Detta bör minska fukttillskottet till grunden...
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/13024-grund-med-lecakulor.html#post156098
Skall leta lite info, kanske återkommer om ett par dar men ett lerlager på insidan av grundmuren (om den redan är att betrakta som tät) eller fylla bjälklagskassetterna med ett invändigt lager lera var idiotsäkra sätt att minska draget på.
Men en kulturellt korrekt dränering utvändigt kanske för att supportera grunden kanske man kan fresta med?
Man kan ju göra en på grunden utvändig isolering för att minska fukttillskottet om det sluttar in mot kåken. Har läst om det i lite böcker. Man använder om jag inte missminner mig en utgrävd lutning från kåken, kanske 1:10, nån meter ut från huset. Isolerar (bark skall vara förträffligt) och lägger ca10cm lera ovan som tätning, se dock till att ha ca: 30cm till syllen om det går(utvändigt).
Detta bör minska fukttillskottet till grunden...
jon_h skrev:
Anders_Roslagen: Den tråden hade jag lyckats missa, tack. Och tack för tipset om dräneringen, tål att tänkas på.
Torpanders, jag är rädd att jag har ännu sämre förutsättningar än du. Golvet i mitt fall går bara 1-3 cm upp på syllstocken. Hur menar du att jag ska se till att ha fritt från drag mellan syll och grundstenar? Grunden i mitt fall är oerhört slarvigt utförd, mest lite stenskärvor som ligger inslängda mellan knutstenarna. Och knutstenarna är också slarvigt utförda, har sjunkit ner en bra bit. Det blir till att kila upp med nya stenar när jag ska byta syllarna.
Torpanders, jag är rädd att jag har ännu sämre förutsättningar än du. Golvet i mitt fall går bara 1-3 cm upp på syllstocken. Hur menar du att jag ska se till att ha fritt från drag mellan syll och grundstenar? Grunden i mitt fall är oerhört slarvigt utförd, mest lite stenskärvor som ligger inslängda mellan knutstenarna. Och knutstenarna är också slarvigt utförda, har sjunkit ner en bra bit. Det blir till att kila upp med nya stenar när jag ska byta syllarna.
jon_h skrev:
Ok hur ser det ut på utsidan?
Har du utrymme för att sänka syllen dvs ett timmervarv till neråt om du ändå ska lyfta huset och hålla på?
Kan du offra något av takhöjden?
Man får ta det som går, varje cm är ju värdefull för att minska köldbryggan.
Kan du få uppåt 10cm så bör du klara dig på det, med tanke på att köldbryggan ligger skyddat på insidan av huset.
Min grund består av naturell sten med 60-120cm diameter som är tätad med småsten blandat med gammal lera/gödsel/mossa,mm?
Så den är dragfri...dvs tätar upp mot syllen.
Jag tror inte att jag med rimliga medel kan få dit mer virke nertill än det konstruktionen har (eller kommer ha). Marken ligger redan så högt, så det skulle krävas omfattande schaktning för att få ner den tillräckligt utan att marken får fall mot huset. Själva huset är svårt att höja, det är mest i två av hörnen som det kommer lyftas kanske 50-100 mm för att återställa det som sjunkit och rötat bort. Sen blir det strul med skorstensstocken om jag lyfter mer.
Och takhöjden kan jag knappast offra, taket är mellan 185 och 210 cm som det är idag. Och jag är 199..
Och takhöjden kan jag knappast offra, taket är mellan 185 och 210 cm som det är idag. Och jag är 199..
Ok, då vette sjutton..kolla med något proffs som kan byggnadsvård, kanske dom har lösningen?jon_h skrev:Jag tror inte att jag med rimliga medel kan få dit mer virke nertill än det konstruktionen har (eller kommer ha). Marken ligger redan så högt, så det skulle krävas omfattande schaktning för att få ner den tillräckligt utan att marken får fall mot huset. Själva huset är svårt att höja, det är mest i två av hörnen som det kommer lyftas kanske 50-100 mm för att återställa det som sjunkit och rötat bort. Sen blir det strul med skorstensstocken om jag lyfter mer.
Och takhöjden kan jag knappast offra, taket är mellan 185 och 210 cm som det är idag. Och jag är 199..
199 lång och 185 i tak..uj uj
jag är 190 och har 210.. rena universum då!
Alternativet kan vara att grävaur och isolera marken (geotex/makadam/cellplast/PE-folie) ovanpå det bygger du ditt trägolv (reglat eller flytande).
Detta blir i praktiken en variant på den moderna isolerade krypgrunden.
För att det ska funka är detaljerna viktiga, PE-folien måste stickas ut under syllen och även läggas noggrannt mot murstock och motsvarande.
Det kan även vara lämpligt att lägga en plåt med droppnos (mer traditionellt vore ju lera och näver) i underkant av syllen för att leda bort vatten från syll/plast.
Vad du åstakommer är ju att i princip frikoppla grunden från resten av huset.
Vad rör lecakulor är de inte HELT kapillärbrytande i praktiken.
Detta blir i praktiken en variant på den moderna isolerade krypgrunden.
För att det ska funka är detaljerna viktiga, PE-folien måste stickas ut under syllen och även läggas noggrannt mot murstock och motsvarande.
Det kan även vara lämpligt att lägga en plåt med droppnos (mer traditionellt vore ju lera och näver) i underkant av syllen för att leda bort vatten från syll/plast.
Vad du åstakommer är ju att i princip frikoppla grunden från resten av huset.
Vad rör lecakulor är de inte HELT kapillärbrytande i praktiken.
Vettigt förslag, men det är ju just anslutningen av plasten som är svår att få bra. Framför allt mot mellanväggarna, som mer eller mindre vilar på sten hela vägen.
Leca 12-20K ska ha en kapillär stighöjd på 75 mm vad jag förstår.
Leca 12-20K ska ha en kapillär stighöjd på 75 mm vad jag förstår.
